🎙️ Angela Missoni

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This year marks the 20th anniversary of Angela Missoni’s reign at the head of the family owned Missoni house. During those two decades she has proven over and over again that there is always room for creativity, even within the confines of a house that has such an iconic DNA.

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Angela Missoni

In the case of Missoni, the brand’s hallmark colorful knitwear, in zigzag shades, has been the upbeat foundation for countless collection. Each one a master class in color blending, knitwear innovation and feel good fashion.

Speaking from first hand experience, having attended pretty much every single show that Angela Missoni has done over the past two decades, I can attest to the fact that she has been incredibly agile and adept at adapting the signature style of the house to the ever evolving fashion tastes. But what I appreciate even more is how this matriarchal house, founded by Angela’s mother and father Rosita and Ottavio, has flourished in her hands and how her own children have also joined the family company. Bringing with them the knowledge of a third generation that are digital natives and are helping bring the brand’s message to crop of consumers.

Angela has also become something of an activist and has focused her energies on finding ways, including her own Missoni take on the Pussy Hat revolution, to empower women. Something that in today’s climate, is resonating even more profoundly than ever.

I spoke with Angela at the Missoni headquarters in Milan as she was in full swing of preparing her commemorative 20th anniversary show. It was a time for reflection for the designer, where she took stalk of everything she has accomplished so far. But also a moment for making plans and getting clear about what she wants to do next.

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🎙️ Cedric Charlier

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Belgian designer Cédric Charlier is about to celebrate two milestones in his life, the 5th anniversary of his brand and his 40th birthday. Both dates have kind of snuck up on him. This is because he is a designer who is so incredibly focused on the work.

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Cedric Charlier

In fact, this has always been the case with Cedric, who studied at the famous La Cambre fashion school in Belgium and worked on the design teams at Celine during the reign of Michael Kors and perfected his craft alongside Alber Elbaz during his Lanvin years. From there he became the artistic director of Cacharel before the Italian fashion giant Aeffe came knocking at his door making him the dream offer to back the launch of his own signature brand.

Since then Cedric has built up a name for himself not only for his beautifully cut garments in attractive graphic designs that made real world clothing look and feel special, but also the way in which he approaches the fashion system itself. He presents his menswear and womenswear together, and has made the conscious decision to only product two collections a year…instead of the endless slog of pre-collections, runway collections, capsule, cruise or resort collections that have filled up every waking hour of most modern designers’ lives.

Instead he takes the time to be inspired, find interesting partnerships to build creative collaborations with, like his new t-shirt collaboration with Fruit of the Loom, and his choice shows his clothing in a presentation format so that buyers and journalists can have an up close and personal interaction with his work all underline that Cedric has his own elegantly understated approach to the business of fashion.

I caught up with Cedric as his favorite French bistro to talk about his career, the choices he has made and why being a fashion designer might not be a lifelong pursuit.

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🎙️ Julie De Libran

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Designer Julie de Libran has breathed new life into the iconic French fashion house Sonia Rykiel since she became the creative director of the brand in 2014. Her ability to reinterpret the codes of the label for a new generation of empowered women has made her one of the few designers who is able to honor a house's past while blazing a bright path into the future.

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Julie De Libran

During this interview, Julie opens up about a childhood split between France and California, what she learned from working with designers like Gianni Versace, Marc Jacobs and Miuccia Prada, before joining Rykiel and what her goals are for the house.

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💭 Riccardo Tisci for Exhibition Magazine

This article first appeared in the Exhibition Magazine, Family Issue.

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RICCARDO TISCI

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Last year, after over a decade at the house, designer Riccardo Tisci walked away from his job as creative director of Givenchy. A brand that he put back on the fashion map, making it an epicenter of cool, street inspired ready-to-wear collections that brought an entirely new fan base to the house. And on the other end of the spectrum Tisci also designed cutting edge haute couture that gave a breath of creative fresh air to the sartorial art form. Along the way he dresses some of the most beautiful women in the world and became friends with living legends like Kim Kardashian, artist Marina Abramović and fashion editor Carine Roitfeld.
During his whirlwind career what has kept Tisci humble and his feet firmly planted on the ground is his family. He is the youngest of nine siblings and the only son to a mother who lost her husband when the designer was just four years old. This loss bonded an already close knit family even tighter together and the designer has often spoken about how his family has inspired him over the years.
Even after he left home at the age of 17 to study in London at the prestigious Central Saint Martins fashion school, Tisci found a way to recreate this sense of family through a close circle of friends who have been by his side since those early college years. Its these friends, as well as a handful that joined the group during his time at Givenchy, and his family that have been the focus of Tisci’s time over the past year.
When we spoke Tisci had just finished lunch with his mother who had recently been released from the hospital after a health scare. The event had the designer in a very reflective mood about his life, what he wants to do next and why now having a son has become something very important to him.

You had a rather unique environment growing up, surrounded pretty much exclusively by women. How do you think that shaped you during your formative years?
Well this is the only thing I have ever known. And I think it just really showed me very clearly how powerful women are. I think I really learned from my sisters and my mom is how to deal with problems. Because life is beautiful, but sometimes we have to deal with difficult situations, this happens to everybody, and it shapes who you are. And I find that women are very brave when it comes to facing problems in life, but they also approach them in a positive way. Something that I think men, now that I am grown up and have had more time to interact with men as well, that they tend to be more pessimistic.
So I grew up with nine very strong women, in a poor family from Puglia. When I was young we moved from the south of Italy up to Como in the north, and at that time there was a real prejudice in Italy between people from the north and south. Anyway, as you know, I lost my father when I was four years old. So we all had to pitch in and we all started working when we were very young. I would see how my sisters would deal with society and their work and the people around them. And I remember they were so strong, like warriors, very tough. And then at night they would come home, it was like they would take off their armour and they would become these sweet creatures. Very funny and open, just completely different than how they were when they were outside the front door of the house. It was like, if somebody had a problem then everybody got involved to help. They were very collaborative. I don’t agree when people say that women don’t collaborate well together. I think actually, when a lot of women all come together they can really solve a lot of problems.

So, you were the youngest child, with 8 older sisters. How did you create a space for yourself among all these women? Did you try to differentiate yourself and stand out?
So I might not have had any men in my house, but to be honest, my mom she is like a man. She is a real tough woman and she is the toughest one of all of us. So my mom was my reference. And my sisters, I have to be honest, they never treated me as a kid. They always spoke to me, and treated me, like an adult. But then of course I would find a different connection with each of them. One of them is like my mother, one of them is like my friend, one of them you can play games with, I would find a different thing about each one of them that we would build a connection through.
But we are all very collaborative with each other.
Everybody talks with everybody else, we all pretty much get along with each other. In our house there wasn’t any difference between men and women. And this is why I just naturally grew up as a feminist. I remember when I started working I was so surprise to discover how the world treated women differently. It was a real shock. Because in my house there was no difference. I was washing the clothing, my sisters were fixing things when they broke in the house, taking care of the garden, they did everything and there was never any question about if they were capable of it. They just did it.

What do you think, for somebody who grew up not seeing any difference between men and women, about this whole Time’s Up movement and the floodgates that have opened in terms of the issue of sexual harassment?
I think it is really good that it is happening. I think society will only become stronger when women have a bigger voice. The only thing we can thank Donald Trump for is that he galvanized women to speak up and stand up for themselves and each other. And I only hope that in the next decade we will see less and less discrimination between men and women, different cultures and different races. Because the world is facing a lot of problems that we need to deal with together. Like humans are destroying nature, so we need humans to start working together to try and fix the damage they have done to the environment. We are all on this planet together.

It has been over a year now that you walked away from your job as the artistic director of Givenchy. What has it been like to have this time to reconnect with family and friends?
Everyone thinks that I took this sabbatical year to rest after time at Givenchy. But I have really been working non-stop since I was 9 years old. I didn’t want to look back on my life and have regrets. I took it off because of my family. I could always find a bit of time for myself while I was working. But I realized that my nieces and nephews were growing up so fast, and my mom was getting older, and yes I spent time with them over the years, but it always felt like that when I went for a visit or we went on a holiday that there was always this clock ticking away. I was always watching the clock, that I couldn’t ever just be there with them one hundred percent. Because of all the success at Givenchy my job became a 24-hour thing. So I wasn’t able to have the quality time I wanted to with my family.
So this year I just took the time. The time to do simple things like go shopping, see my sisters kids in their Christmas play, go to the movies. To just sit and talk about everyday things, to talk about life. When I get older I want to have these memories. I know they will sustain me and they have made my relationship with my family even stronger.

How has it been over this past year with your fashion family. The band of friends that you build for yourself over your career? How have those relationships evolved?
Well, there are two things I have two say. I left Italy I was 17 and I went to London and I build my own sort of family of friends there. You know that most of these people who work with me I have known for 20–25 years. These are people who knew me when I was nobody. Then when I got to Givenchy I build another sort of family, a bigger, broader family with people like Marina Abramović and Carine Roitfeld who I now get to see and talk to more than I could before. You can call them a group, or tribe or whatever you want, but to me these people are family. They are the people who stick with you no matter what. For better or worst I am a very faithful friend. If I have a problem with someone I always try and work it out. When I consider a friend is part of my family I don’t drop them. I fight for them, I always try and find a solution and I always try and share my successes with them. For me, not so many people know how to live as a family with friends.

What does you look for in a person? I mean, you have already a ton of friends…
There are three things that really attract me to people; honesty, humour and intelligence. And when I say intelligence, I am not talking about someone who has a great education or a lot of culture. For me intelligence means people that have a strong personality, who are very open and honest about things. This is what I grew up with, in my family we have always been honest to each other. We’ve always been trying to be positive. I considered my mom and my sisters intelligent because they survived and they are survivors, they have an emotional intelligence.

I know that your mom just had a bit of a health scare and I know how close the two of you are. Did that experience put your life in a new kind of perspective?
It has always been my fear to lose my mom, you know. This time, when she had a heart attack on the 1st of January, it was a trauma for everybody. I rushed back from my holiday in Brazil to be with her in the hospital. And I spend all day and night with her. I was looking at her while she was recuperating and I was thinking a lot. I think you need to prepare yourself, parents are not immortals. At some point everyone is going to die so you should try to find time for the people you love, you should forgive people who made mistakes in the past, make the time to help the people you love because life goes by so fast.
Of course it breaks everybody’s heart when you see your parents getting old. But I think that if you can live this moment in a way that you really see the best in them, everything they gave to you, then you will live the rest of your life with beautiful memories. I have friends who fights with their parents, and I tell them ​“ one day you are going to regret it”. Parents make mistakes, they are humans, we are all. Be a parent is not easy. You need to see them as the people they are, not just your parents.

What about you? I know you have lots of nieces and nephews but have you ever thought about being a father yourself?
Yes. I have been talking about this for a long time.
I know some people have kids without a husband, without a wife.
I am ready. I am 43 I want to be a father very soon, for two reasons. Reason one because I love kids. Second is because I am the only boy in my family, the only one who can carry on the Tisci name in my family. So the name Tisci is going to stop if I don’t have kids of my own. So I was telling my mom and my sisters very very soon I want to have a boy. I hope it will be a boy because I want to give him the name of my father, who I never met when
I was a child.
I never had the figure of a father in my life. But I do love it when I see around me boys with their father who are also such good friends. I think to be a good father you also should be a good friend. You need to have a fantastic communication with your kids. But I like this idea of raising a son, and showing him the right way to live, to give him the right education about life and how to live in this world. I think the moment has come in my life that I want to do this, that I want to share what I have learned about life with my own son.

Well now that you are thinking about having a son, what role will the world of fashion play in your life in the future? Or is there some other sort of creative field you would like to explore instead?
You know during my career my job was never just about designing clothes and beautiful bags, jewellery and make-up. I explored a lot of things, I did a book, I worked in the theatre, I worked with many different artists. In this sabbatical year, I think personally it was the right moment to take a break. Because I am a very positive person and it felt like fashion was becoming very negative and it was going through changes. Now I am ready to come back and I am sure 2018 is going to be the year I return. But I want to come-back in a different way.
I don’t want to be a workaholic like I was in the past. I now have enough experiences and have grown enough that I feel I can delegate to people and just focus on being a creative director one hundred percent. When I was at Givenchy things were growing so fast and I didn’t have the time to learn how to delegate and be smarter with my time and where I spend my energy. The year away has really helped me get clear about a lot of things and now I am really ready to come back.

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Il y a un an, le designer Riccardo Tisci quittait la direction artistique de Givenchy, après plus d’une décennie passée au sein de la maison. La marque lui doit un retour en gr'ce dans le paysage de la mode, avec des collections prêt-à-porter d’inspiration urbaine qui ont fait d’elle une référence en la matière, et ont contribué à renouveler en profondeur son image et son public. À l’autre extrémité de la gamme, le travail novateur de Tisci en matière de haute couture a donné un souffle créatif à l’art vestimentaire. Son parcours l’a conduit à habiller quelques-unes des plus belles femmes du monde, ainsi qu’à se nouer d’amitié avec des légendes vivantes telles que Kim Kardashian, l’artiste Marina Abramović ou encore la rédactrice de mode Carine Roitfeld.

Dans le tourbillon de sa carrière, cependant, ce sont les relations familiales qui ont permis à Tisci de garder la tête froide et les pieds sur terre. Dernier né et seul garçon d’une famille de neuf enfants, le designer avait quatre ans lorsqu’il a perdu son père. Les liens familiaux, déjà forts, se resserrent encore à l’occasion de ce deuil, et Tisci a souvent évoqué sa famille comme une source d’inspiration au fil des années.
Lorsque Tisci quitte le foyer maternel à 17 ans pour aller étudier à la prestigieuse école Central Saint Martins de Londres, il emporte avec lui ce sens de la famille, qu’il recrée avec un petit cercle d’amis. Ceux qui ne l’ont plus quitté depuis avec une poignée de nouveaux venus rencontrés à Givenchy et, bien sûr, sa vraie famille ont été le cœur de ses préoccupations au cours de l’année passée.
Quand nous l’avons rencontré, Tisci revenait d’un déjeuner avec sa mère, récemment sortie de l’hôpital où elle était soignée pour un problème de santé. L’événement avait rendu le designer pensif, le conduisant à s’interroger sur sa vie, ses projets d’avenir et son désir devenu très important pour lui d’avoir un fils.

Vous avez grandi dans un environnement assez particulier, exclusivement entouré de femmes. En quoi cela vous a-t-il façonné ?
À vrai dire, ce que cela m’a montré, et c’est sûrement tout ce que je sais, c’est que les femmes sont extrêmement fortes. Je suis convaincu d’avoir appris de mes sœurs et de ma mère comment résoudre les difficultés. Car même si la vie est belle, tout le monde doit affronter des situations difficiles un jour ou l’autre, et ces épreuves font de vous qui vous êtes. Or je trouve non seulement que les femmes sont très courageuses devant les problèmes de la vie, mais aussi qu’elles ont tendance à les aborder d’une manière positive. Maintenant que je suis plus vieux, et que j’ai eu l’occasion de connaître davantage les hommes, je les trouve généralement plus pessimistes.J’ai donc grandi avec neuf femmes très solides, au sein d’une famille pauvre des Pouilles. J’étais jeune quand nous avons quitté le sud de l’Italie pour nous installer à Côme, dans le nord. À cette époque, les préjugés des gens du nord à l’égard de ceux du sud avaient encore la vie dure. Et puis, comme vous le savez, j’ai perdu mon père à quatre ans. Donc nous avons tous dû mettre la main à la p'te et nous avons commencé à travailler très jeunes. Je voyais la façon dont mes sœurs appréhendaient le monde extérieur, le travail, les gens, et je me souviens qu’elles étaient vraiment très fortes, de vraies combattantes, dures. Mais quand elles rentraient à la maison, le soir, c’était comme si elles avaient quitté leur armure : elles redevenaient des anges. Drôles, ouvertes, complètement différentes de ce qu’elles étaient à l’extérieur de la maison. Si l’un de nous avait un problème, tout le monde s’impliquait pour l’aider. Elles avaient un sens aigu de l’entraide. Je ne suis pas d’accord lorsque j’entends dire que les femmes ne sont pas solidaires entre elles. Au contraire, je pense que beaucoup de femmes peuvent résoudre ensemble des montagnes de problèmes.

Vous étiez le petit dernier, entouré de 8 grandes sœurs. Comment avez-vous aménagé un espace personnel au milieu de toutes ces femmes ? Est-ce que vous essayiez de vous démarquer d’une manière ou d’une autre ?
Peut-être qu’il n’y avait pas d’autre homme à la maison, mais en réalité, ma mère était comme un homme. C’est une femme très dure et la plus robuste d’entre nous. Elle était ma référence. Quant à mes sœurs, si je devais être honnête, je dirais qu’elles ne m’ont jamais traité comme un enfant. Elles me parlaient et se comportaient toujours avec moi comme avec un adulte. Ensuite, bien sûr, j’avais des affinités spécifiques avec chacune d’entre elles. L’une était comme ma mère, une autre comme une amie, une autre une partenaire de jeu… avec chacune, la relation se construisait sur quelque chose de différent.Mais nous nous sommes toujours entraidés.
Tout le monde se parle et nous nous entendons tous assez bien. À la maison, il n’y avait aucune distinction entre les hommes et les femmes. C’est donc naturellement que j’ai grandi en étant féministe. Je me rappelle que lorsque j’ai commencé à travailler, la différence de traitement entre les hommes et les femmes m’a beaucoup étonné. C’était un choc, car chez moi cette différence n’existait pas. Je lavais le linge, mes sœurs réparaient ce qui se cassait dans la maison, elles s’occupaient du jardin, elles faisaient tout ce qu’il y avait à faire et la question de leur capacité à le faire ne s’est jamais posée. Elles le faisaient, point final.

Vous qui avez été grandi sans voir de différences entre les hommes et les femmes, que pensez-vous du mouvement Time’s Up et du flot de questions que cela a entraîné autour du harcèlement sexuel ?
C’est une très bonne chose. La société entière ne pourra être que plus forte quand la voix des femmes sera davantage entendue. S’il y a une chose pour laquelle nous pouvons remercier Donald Trump, c’est d’avoir galvanisé les femmes en les poussant à parler et à prendre position, pour elles-mêmes et collectivement. Tout ce que j’espère, c’est que dans les années à venir nous verrons de moins en moins de discrimination entre les hommes et les femmes, entre les différentes cultures et les différentes couleurs de peau. Car le monde est confronté à de nombreux problèmes qu’il nous faudra résoudre ensemble. Les êtres humains détruisent la nature, et c’est donc à eux de travailler ensemble à réparer les dég'ts qu’ils ont infligés à l’environnement. Nous vivons tous ensemble sur cette planète.

Il y a maintenant plus d’un an que vous avez quitté la direction artistique de Givenchy. Comment avez-vous vécu cette période de reconnexion avec votre famille et vos amis ?
Tout le monde pense que j’ai pris cette année sabbatique pour me reposer après Givenchy. En réalité, je ne me suis jamais arrêté de travailler depuis l’'ge de 9 ans. Je ne voulais pas avoir de regrets quand j’aurai à faire le bilan de mon existence. J’ai pris ce congé pour ma famille. Quand je travaillais, j’arrivais toujours à dégager un peu de temps pour moi. Mais je me suis aperçu que mes neveux et nièces grandissaient très vite, que ma mère vieillissait, et même si j’ai quelquefois passé du temps avec eux ces dernières années, quand je leur rendais visite ou que je partais en vacances avec eux, c’était toujours avec une montre dans la tête. J’étais sous la pression du temps en permanence, et je n’arrivais pas à être pleinement avec eux. Avec le succès de Givenchy, je me suis mis à travailler vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le temps que je passais avec ma famille n’avait pas la qualité que je souhaitais. C’est ce temps-là que j’ai pris cette année. Le temps de faire des choses simples, de faire du shopping, d’aller voir les enfants de mes sœurs à leur spectacle de Noël, d’aller au cinéma. Simplement s’asseoir et parler des choses de tous les jours, parler de la vie. Quand je serai plus vieux, je veux me souvenir de ces choses. Je sais que ces souvenirs vont me nourrir, et qu’ils auront rendu les relations avec ma famille plus solides.

Comment les choses se sont-elles passées cette année avec votre famille de la mode, la bande d’amis que vous avez constitué pendant votre carrière ? Comment les relations avec eux ont-elles évolué ?
J’ai deux choses à dire. J’ai quitté l’Italie à 17 ans et je suis allé à Londres et j’ai construit ma propre famille d’amis là-bas. Comme vous le savez, je connais les personnes avec qui je travaille depuis parfois 20 ou 25 ans. Et eux me connaissaient quand je n’étais personne. Puis, quand je suis arrivé chez Givenchy, j’ai construit une autre sorte de famille, plus large, avec des personnes comme Marina Abramović ou Carine Roitfeld, que maintenant j’ai l’occasion de voir et avec qui j’ai le temps de parler davantage qu’auparavant. Appelez ça un groupe, une tribu ou ce que vous voudrez : pour moi, ces gens sont une famille. Ils sont de ceux qui restent à vos côtés en toutes circonstances. Je suis très fidèle en amitié, pour le meilleur et pour le pire. Lorsque j’ai un problème avec quelqu’un, je m’efforce toujours de le régler. Quand je considère que des amis font partie de ma famille, je ne les abandonne jamais. Je me bats pour eux, je trouve des solutions et je t'che toujours de partager mes réussites avec eux. Je crois que ce n’est pas si fréquent de savoir traiter ses amis comme une famille.

Que recherchez-vous chez les gens ? Après tout, vous avez déjà des tonnes d’amis…
Il y a trois choses qui m’attirent vraiment chez les gens : l’honnêteté, l’humour et l’intelligence. Et quand je parle d’intelligence, je ne parle pas d’avoir fait de grandes études ou d’avoir une immense culture. Être intelligent, pour moi, c’est avoir une forte personnalité, être ouvert et honnête. J’ai grandi avec ces valeurs, dans ma famille nous avons toujours été honnêtes les uns avec les autres. Nous avons toujours essayé d’être positifs. Je considère ma mère et mes sœurs comme des femmes intelligentes parce que ce sont des survivantes, et qu’elles ont une intelligence émotionnelle.

Je sais que votre mère vient d’avoir des ennuis de santé, et que vous êtes très proche d’elle. Cet événement vous a-t-il fait voir la vie différemment ?
Perdre ma mère a toujours été ma grande crainte. Cette fois-ci, la crise cardiaque qu’elle a eue le 1er janvier nous a tous beaucoup choqués. J’ai écourté mes vacances au Brésil pour être auprès d’elle à l’hôpital, où je suis resté avec elle jour et nuit. En la regardant se rétablir, j’ai beaucoup réfléchi. Il faut se tenir prêt, car nos parents ne sont pas immortels. Tout le monde meurt un jour ou l’autre, et c’est pourquoi il faut trouver du temps pour ceux qu’on aime, pardonner à ceux qui ont fait des erreurs dans le passé, prendre le temps d’aider ceux qui nous sont chers, car la vie passe très vite.Bien sûr, c’est une douleur pour tout le monde de voir ses parents vieillir. Mais je crois que si l’on arrive à toujours voir le meilleur en eux, à voir tout ce qu’ils nous ont donné, alors on peut vivre le reste de sa vie avec de beaux souvenirs. J’ai des amis qui sont en conflit avec leurs parents, et je leur dis toujours : « Un jour, vous le regretterez. » Les parents font des erreurs, ils sont humains, comme nous tous. Ce n’est pas simple d’être parent. Il faut aussi les voir en tant que personnes, et pas seulement comme nos parents.

Et vous ? Vous avez beaucoup de neveux et nièces, mais avez-vous déjà songé à devenir père vous-même ?
Oui. J’en parle depuis longtemps. Je sais qu’il y a des gens qui ont des enfants sans nécessairement être en couple. Je suis prêt. J’ai 43 ans et je voudrais devenir père bientôt, pour deux raisons. D’abord, j’adore les enfants. Ensuite parce que je suis le seul homme dans ma famille, le seul qui puisse faire perdurer le nom de Tisci. Ce nom va se perdre si je n’ai pas d’enfant. J’ai donc dit à ma mère et à mes sœurs que je souhaitais avoir un petit garçon très bientôt. J’espère que ce sera un garçon, parce que je veux lui donner le nom de mon père, que je n’ai pas connu quand j’étais enfant.
Il n’y a pas eu de figure paternelle dans ma vie. Mais j’aime vraiment voir autour de moi les amitiés qui existent entre des garçons et leurs pères. Je crois que pour être un bon père, il faut aussi être un bon ami. La communication avec ses enfants doit être excellente. L’idée d’élever un fils me plaît, lui montrer comment bien vivre, lui donner une bonne éducation et lui apprendre à vivre dans ce monde. Je crois que le moment est venu pour moi de partager avec mon fils ce que j’ai appris de la vie.

Maintenant que vous voulez devenir père, quelle place va occuper la mode dans votre vie future ? Y a-t-il un autre domaine créatif que vous souhaiteriez explorer ?
Vous savez, au cours de ma carrière, mon travail ne s’est jamais limité à dessiner des vêtements, à faire de beaux sacs, des bijoux ou à créer du maquillage. J’ai exploré de nombreux domaines, j’ai fait un livre, j’ai travaillé pour le thé'tre, ainsi qu’avec beaucoup d’artistes différents. Maintenant que j’ai pris cette année sabbatique, je me dis que c’était vraiment le bon moment pour faire une pause. Je suis quelqu’un de très positif, et j’avais l’impression que la mode devenait très négative et commençait à changer. Maintenant, je suis prêt à revenir et je suis sûr que 2018 sera l’année pour cela. Mais je veux revenir de façon différente. Je ne veux plus être accro à mon travail comme je l’ai été jusque là. J’ai eu assez d’expériences, j’ai assez grandi maintenant pour me sentir capable de déléguer et me concentrer entièrement sur la direction artistique. Quand j’étais chez Givenchy, les choses allaient si vite que je n’ai pas appris à déléguer ni à gérer mon temps et mon énergie de façon plus intelligente. Cette année de pause m’a permis d’y voir clair sur de nombreux points, et maintenant, je suis vraiment prêt à revenir.

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🎙️ Leaf Greener

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Leaf Greener is a fashion force of nature.

To the ill-informed she might be seen as just another concrete catwalk celeb with a bright smile and bubbly personality who looks great in her eye catching outfits. But Leaf is so much more than this.

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Leaf Greener

After a six years as the senior fashion editor of Elle China She launched her digital magazine " LEAF", which she publishes on the leading Chinese platform WeChat. A move that helped transform her into one of China’s most influential independent fashion editors.

She is endlessly being courted to consultant leading western luxury houses on how to work in China and has made a business out of educating her compatriots on the art of fashion while she continues to fight for more creative freedom in her home country.

But what I like most about Leaf is how unabashedly frank she is. She speaks from the heart and says what she thinks…damn the consequences…which is a rare and refreshing thing in our industry.

So get ready to experience a real fashion treat as, between puffs on her cigarette in her hotel room, Leaf lays down the law about what is working and not working in this industry that we both love.

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🎙️ Joanne Palmaro

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Joanne Palmaro is a budding actress of Italian and German descent who looks like a modern day boho version of Peggy Lipton with just a soupçon of Bridget Bardot. This twenty-something is in the ingénue phase of her career having had just a few acting roles under her belt in some short French films like "Errance" and the TV mini series "Addict". And she has been featured in short films for brands like Miu Miu, Armani, Jour/ne and H&M.

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Joanne Palmaro

But like any good contemporary feminist she is taking her future into her own hands. She has already written a short film called “Fille Dentaire” in which she stars and co-directs. And she has also started working on a new script for a full length film, where again she plans on playing the protagonist.

We sat down to talk about her career, how fashion effects what she does and the impact her grandmother had on Joanne’s choice to become an actress.

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🎙️ Marie Mas

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Marie Cabirou is the talented woman behind the fledgling French fine jewelry house Marie Mas. She has the pedigree and the skills to become a leader in luxury jewelry design. Cabirou studied at the prestigious École Duperré and the IFM (French Fashion Institute) in Paris. And you probably already love her work, if you took a shine to the artistic and asymmetrical jewelry that was a hallmark feature of the Dior shows during the reign of Raf Simons at the house.

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Marie Cabirou

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🎙️ Felipe Oliveira Baptista

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On the eve of the 85th anniversary of Lacoste, the company's creative director, Felipe Oliveira Baptista, talks about the special place Lacoste has within the fashion world, Novak Djokovic, the brand's new ambassador, and why he decided to close his signature label to focus all his energy on the renowned French house.

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Felipe Oliveira Baptista

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💭 Nicoletta Santoro for ODDA Magazine

A version of this exclusive interview first appeared in the pages of the 12th issue of ODDA Magazine.

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NICOLETTA SANTORO

Learn How To Fly

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Nicoletta Santoro is a fashion industry fixture. One of the most well respected stylists working today, her sartorial vision has appeared in the pages of Italian Vogue, French Vogue and Vanity Fair. She was also the International Fashion Director at Large for Vogue China before her current job as the Creative Director at large for Town & Country.

Nicoletta, with her famous waves of blond hair and her devotion to wearing Prada creations, has travelled the globe to shoot fashion stories in some of the world’s most exotic locations. So in this exclusive interview, we thought she would be the best person to ask about how to look chic in any circumstances, even on a 24 hour flight.

The 3 celebrities for the Town and Country June/July Philantrophy Cover

Nicoletta what sort of flyer are you? Do you get to the airport early…do you have a fetish outfit you always wear on the plane… Do you have any sort of flying ritual?
I get to the airport promptly and I have a timetested travel uniform, which includes Prada denim jeans. My ritual is the narcoleptic one.

Do you find that you are flying more now then you did earlier in your career? It seems like there is always some major fashion event now in some exotic location.
When I was Vogue China’s Fashion Director I probably spent those years flying more than I ever have in my life.

How do you spend your time in the air? Do you try and disconnect from the world or is it time you use to focus on powering through work without being bothered by any exterior distractions?
Unplugging is essential for me. Sleeping pills or overdosing on the mediocre movies that play from the miniature screen in front of me are both helpful.

As a famous stylists I am particularly curious about how and what you pack. Can you give me a blow by blow of what is in your bag…and what is in your carry-on…just in case the checked luggage doesn’t make it?
I pack systematically with military-like rigor starting two days before departure, pairing looks with accessories. This is more or less the same frame of mind I apply to my fashion shoots. Having something go wrong is not an option!

Do you have a luggage brand that you are faithful to, and if so which one and why?
Tumi. I like traveling with wheels and their bags are sleek and dependable.

What is the most luggage you have brought on a flight when you were doing a shoot?
Transporting seventeen trunks for a Vanity Fair Hollywood issue cover shoot with Annie Leibovitz.

How do you pack for a month of shows? Do you have things you plan on wearing shipped ahead of time?
I check what the weather will be like. And no, I don’t ship my clothes ahead of time. They’re just clothes after all, right? 😉

What makes an outfit for you? Suzy Menkes always told me to wear comfortable clothing and always have an amazing coat.
That’s good advice from Suzy. Me? I stick to a personal combo while trying to keep things unpredictable. I almost only exclusively wear Prada and I like mixing looks from past and present. Looking stale is the enemy.

I know some people love to always sit in the same seat, do you have any preferences, and if so what?
I always want the corridor seat. I’m a bit claustrophobic.

What is the secret to looking good and feeling good while traveling on a long haul flight?
Staying hydrated. I’m partial to lots of fruit juice.

Have you ever done a fashion shoot on an airplane?
I’m not crazy about the idea – it feels a bit cliché – although I once did a suitcase ad featuring Isabella Rossellini on a plane.

What do you always have to have with you when you travel?
My perfume. I’ve only changed scents three times in my whole life and each time was simply because the perfume got discontinued.

What do you love most about flying?
Being unreachable.

After long #fashionmarathon back home so exited ! 🌹🌹🌹

85 Likes, 4 Comments - Nicoletta Santoro (@therealnicolettasantoro) on Instagram: "After long #fashionmarathon back home so exited ! 🌹🌹🌹"

What can’t you stand about flying?
Ironically, also being unreachable.

Where do you stand on airplane food? Do you partake or do you bring your own?
I am vegetarian and I preorder my meals.

Which airline is your favourite to travel with?
I’m very fond of Virgin airlines.

What is your stance on shoes on a flight, must they always stay on?
I bring my slippers.

What is the best and worst thing that has every happened to you on a flight?
The best was meeting an old friend. The worst remains, and always is for me, talking to strangers.

Where is your favorite place to travel to?
I’ve been all around the world but visiting Milano, where I grew up, is always my favourite trip. I still stay with my mother in the same apartment I grew up in as a girl. The second would be Paris, where my husband and I started our family before moving to New York in the late 90s.

What should you never do on a flight?
Get angry. It can spread like a wave and affect everybody.

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🎙️ Olivier Rousteing

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Olivier Rousteing, the creative director of Balmain, talks about his new collaboration designing costumes for the Paris Opera house, the debut of his make-up line with L'Oreal, his childhood, his friendship with Kim Kardashian and where he wants to take the Balmain brand.

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Olivier Rousteing

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💭 Louis Vuitton Exhibition for VOGUE Japan

This article first appeared in the VOGUE JAPAN June 2016 Issue No. 202.

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LOUIS VUITTON EXHIBITION

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VOGUE Japan June 2016.

Louis Vuitton is taking its “Volez, Voguez, Voyagez – Louis Vuitton” exhibition on the road. Fittingly its first stop is Japan, a country that has been a font of inspiration for the house spanning its entire 162 years of existence.

The exhibition, which opens in Kioicho, Tokyo, on April 23rd, celebrates the work of the founding family and its unparalleled skills at creating bags, trunks, cases and accessories that helped their exacting clientele voyage around the world in style. To bring to life these objects curator Olivier Saillard and Artistic Director and Designer Robert Carsen decided to forgo a chronological recounting of Louis Vuitton’s illustrious travel heritage. Instead opting for thematic chapters such as automobiles, yachting and trains. While at the same time weaving in subtler, perhaps less well known, aspects of the house such as the art of writing, fragrances and the root of the business itself – the wood used as a framework to create those iconic Louis Vuitton trunks.

The exhibition is broken up into ten chapters, one more then the version of this show that was presented at the Grand Palais in Paris. They feature sweeping set designs that include the wings of a biplane covered in Louis Vuittton bags, the inside of a luxury train with the images of majestic landscapes whipping by and a boat deck, complete with mast and sail. The added chapter, which is called “Inspirational Japan”, is the final room of the exhibit. It was created so that Louis Vuitton could more fully explore and honor its long creative connection to the country of Japan.

“Japan is a place of boxes – wood boxes,” said Saillard about a fundamental connection between the country and the travel trunks at the heart of the Louis Vuitton house. “It is from that same spirit of wanting to be organized, to arrange, package and protect. That obsession for order and the art of order is a common thread between the two,” added Saillard who was once an honored artist in resident at the Villa Kujoyama.

Another possible connection can be found in the iconic Louis Vuitton Monogram. Georges-Louis Vuitton was captivated by Japanese family crest emblems called mon, it is hard not to see a strong link between those powerful motifs and what would become Louis Vuitton’s most recognizable symbol. While during his lifetime Gaston-Louis Vuitton would become an avid collector of tsuba, the decorated guards usually found at the base of the grip of bladed Japanese weapons.

Guests of the exhibition can see an impressive makeup trunk created by the head of the Special Orders Department Patrick-Louis Vuitton, the great great grandson of founder Monsieur Louis Vuitton, for a famed Kabuki performer. There is also a cabin trunk build back in 1883 for the Japanese dignitary Taisuke Itagaki on display. And let’s not forget all of the highly creative modern collaborations Louis Vuitton has worked on over the years with Japanese artistic legends like Takashi Murakami, YayoiKusama and Rei Kawakubo of Comme Des Garçons, whose work also had pride of place in the final room of the show.

The link between Louis Vuitton and the land of the rising sun has never been stronger. The country and the company are connected in their fundamental love of beauty, artistry, creativity and innovation, as well as the endless pursuit of perfection. This exhibit displays that steadfast relationship in an elegant and inventive way.

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💭 Ken Downing for ODDA Magazine

A version of this exclusive interview first appeared in the pages of the 12th issue of ODDA Magazine.

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KEN DOWNING

Travel In Style

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Are you about to take a long haul flight to Australia Fashion Week or the Louis Vuitton cruise show in Japan? Ken Downing, the highly regarded Fashion Director for Neiman Marcus and self described global fashion ambassador, tells me all about how he has learned to travel in style.

Ken is a delightful storyteller, has an incredible talent for spotting fashion trends before anyone else has picked up the scent and is one of the most charming men to sit next to in the front row at a fashion show. In this exclusive interview, which first appeared in the pages of the 12th issue of ODDA Magazine,   we thought that he would be the perfect person to give us his hard eared insights on the best way to travel and why he loves to travel to Australia.

Ken, you are a tall drink of water, how do you deal with the confines of an airplane?
At 6’3 (or 1.905 meters) I am indeed a tall drink of water, Premium Class is necessary on overseas flights to accommodate my runway length legs! I’m big on leg stretched and foot rotation in my seat to keep my blood circulating and voiding my legs and feet from falling asleep.

I know some people love to always sit in the same seat, do you have any preferences, and if so what?
I am a creature of habit and I love a window seat. It’s a view I’m very comfortable with as I spend more time in the air than on the ground. Although I’m most happy near the window, I am more than capable of adjusting to an aisle seat with pleasure.

Among Ken Downing’s travel essentials

What do you always have to have with you when you travel?
Always with me when I travel, my two iPhones, my iPad, Saint Laurent Chelsea Boots, a denim jacket, a biker jacket , skinny black ties,  Sisley’s Sisleya antiage cream and Tom Ford Black Orchid.

Do you have any sort of flying ritual?
I am a very regimented flyer, a place for everything, everything in its place. My bags are a highly organized wardrobe of essentials, my carry all is my office, time in the air is time to catch up, I find the power source, plug in and get my work out! I love the feeling of getting things accomplished on a plane. I generally do my fashion writings for the Neiman Marcus Blog, and for The Book. The solitude in the air allows me to think clearly without interruption. It’s true bliss. But my ultimate flying ritual, my secret guilty pleasure… I power watch silly romantic comedies. I love, love, and there’s something about the high altitude of an airplane that’s makes the unlikely scenarios all seem possible.

What do you love most about flying?
What I love most about flying is knowing there is an adventure waiting for me on the other end. I’d be lying if I said my life wasn’t exciting. I work in one of the most interesting and ever changing industries imaginable. I love the sense of the unexpected waiting the me on the other side!

What can’t you stand about flying?
My least part of flying is security lines; I have TSA Pre-Check down to a science. I can strip out of my metal laden wardrobe in seconds flat and be redressed by the time most people at remembering if they have their keys in their pocket or in their bag. In the air…I can’t stand filthy lavatories. I’m a Virgo, cleanliness isn’t an option, and it is a fact of life. People aren’t terribly tidy in airplanes, my obsessive-compulsive nature finds me being the in flight bathroom attendant. Lol! But it’s true!

Latest issues of “The Book” by Neiman Marcus

Where do you stand on airplane food? Do you partake or do you bring your own?
Where do I stand on airplane food? Better to stand on it, than eat it! Short haul flights, I never eat. Long haul overseas flights, I find the food to be much better, so I look at it like a tasting menu. I sample and find sometimes I’m wildly surprised! The in flights soups can be very tasty. Fish in the air, I avoid at every cost. I like a good Bloody Mary, it’s part cocktail, part meal, satisfying at every level. A perfect aperitif, being a brunch beverage is very American, I like a good Bloody before a meal, very European.

Which airline is your favourite to travel with?
I often say, I pay my taxes in Texas, but live on American Airlines. Although I keep homes in New York, and Detroit, Texas is my home base as Neiman Marcus corporate offices are there. Ironically I spend more time in Manhattan than Dallas, and spend little time in either of my two traditional offices. With the advent of the digital era, my pocket has long been my office.

What is your stance on shoes on a flight, must they always stay on?
I have a very definite opinion about shoes on an airplane… always…ALWAYS, shoes on!!! It’s that Virgo clean thing.

What is the best and worst thing that has every happened to you on a flight?
Best thing that ever happened to me on an airplane; Hugh Jackman was seated in First Class in a seat across the aisle. Need I say more? Worst thing that ever happened to me on an airplane; I’m fortunate as a flyer, the better outward the bad, the worst, if not comical thing that ever happened to me was on a flight to Philadelphia from Dallas. On plane full of women returning from a Home Decorating convention decked out in winners sashes and tiaras, extreme turbulence bounced the plane back and forth, up and down causing the luggage compartments to fly open tossing bird cages, grape vine wreaths and other bric-a-brac to and fro! Cries, shock and sickness took over many of the novice travellers. It was like a scene out of a movie. Happily the plane landed with out harm or issue.

Where is your favourite place to travel to?
My favourite travel destination is easily Australia!!! I love the land, the people, and the weather! Australia is everything. I’m also a great fan of Paris for its architectural splendour, I’m so fortunate to visit that great city often because of my role as Fashion Director for Neiman Marcus. And of course, London! The inherent Majesty, history and heritage are spellbinding. I love the Brit sense of humour it mirrors mine. And after all I am a Downing, Ken Downing no less.

What should you never do on a flight?
You should NEVER WEAR THE PAJAMAS!!!! You never know who’s looking 😉

When you travel for the shows do you always bring the same things and do you travel light? Or are you someone who brings everything but the kitchen sink with them when they start the fashion marathon?
When I travel for fashion collections, I pack as light as possible. I bring two duffles, a black leather from Coach and a grey flannel from Prada, and my Uri Minkoff olive backpack that becomes my overseas office. Skinny Jeans, Skinny Ties, Chelsea Boots, and lots of shredded and distressed denim with bombers, razor sharp tailored blazers and biker jackets. I always pack a shrunken Tuxedo jacket, perfect with jeans and failsafe in the event a black tie rears its head. My motto: if the lights unexpectedly go out, with no choice but to get dressed in the dark, everything should work together having an intrinsic cool. My style has always been part Rocker, part Surfer, with a hearty dose of School Boy gone bad.

I have one last cheeky question…are you a member of the mile high club?
A member of the Mile High Club!?!? Have you seen who’s on an airplane lately?

Trending: The New Neutrals! For Spring 2017 @neimanmarcus Endorsed by Mother Nature, because she is the ultimate inspiration!!! #kenslens from 30,000 ft on @americanair my home away from home #kenslife #trends #mothernature

149 Likes, 5 Comments - Ken Downing (@kendowningofficial) on Instagram: "Trending: The New Neutrals! For Spring 2017 @neimanmarcus Endorsed by Mother Nature, because she..."

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💭 Alberta Ferretti for ODDA Magazine

A version of this exclusive interview first appeared in the pages of the 12th issue of ODDA Magazine.

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ALBERTA FERRETTI

The Feminine Mystique

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Alberta Ferretti is one of those warm Italian women who makes you feel like family the minute you walk in the door. The same can be said for the clothing she creates for her signature brand. They always convey a welcoming, feminine energy. When you wear one of her designs you just know it’s going to make you look, and more importantly, feel your best.                

Ferretti’s goal seems to be that people remember the woman, not what she was wearing. She is all about empowering women with her designs so that they can live extraordinary lives and look fashionable doing it. In this exclusive interview, Ferretti opens up about her passions outside of fashion, her lifelong admiration for Franca Sozzani and what she wants her legacy to be.

To someone who doesn’t know Alberta Ferretti the brand, how would you describe it?
Feminine, elegant, romantic, effortless, light? I dedicate this style to women so women can interpret the fashion with freedom and interpret the fluidity and the timelessness of what I do.

Your collections are always so colourful and romantic and yet you always seem to be wearing neutral hues yourself, why is that?
In truth I am a person that loves life, I love to go out, I have a great circle of friends; But when I work I like a certain neutrality in what I’m wearing. I like to dress myself to be more invisible to a certain extent, while I work, as I am not the protagonist of my clothing. I am the person behind them and the clothing is the protagonist.

Look 22 from Alberta Ferretti Ready-to-wear Fall/Winter 2017 collection. / Imaxtree.com

What’s your design process?
Obviously the first step is to have ideas and a concept. The first step is also the fabrication and the materials I love, the research that goes into the choice of materials we use. And then I love to combine those materials with the human body. I like to work on the mannequin or, even better, directly on the body. I like to see the evolution, the growth of the item on the body. Its only after I have worked the fabric on the body that I truly begin the design process. Then I will do the drawing and develop the design for the pattern makers.

What do you think about this current happening in fashion where we’re seeing a number of women designers coming up through the ranks to take on the top jobs and the top houses?
As we all know, there are endless cycles in fashion. Obviously women have more sensibility about the female body. But creativity really has no gender. It is both feminine and masculine it is up to each maison to make this choice of a designer based on the needs of their particular clientele.

Last year we went to Saudi Arabia together with Franca Sozzani….
Franca was a great friend. She had been a friend for many many years. To a certain extent she was a mentor and a protagonist in my life. Any time she asked me to be involved in any project, it was always yes because her projects were always interesting and her challenges to me were always important and very positive.
This trip to Saudi Arabia was obviously an important project because it brought something that is considered very private in Saudi Arabia – fashion – into almost a public domain. And bringing together a very important group of European women with a group of women from Saudi Arabia was very educational.
It also creates bonds between Europe and Saudi Arabia woman. Also its important to remember that men that were hosting us were really important prestigious men and just the fact that they were hosting an initiative like this is a symbol of the women evolution within Saudi Arabia.

What kind of advice as a leading woman in this industry would you give to young women designers, like those we saw in the Kingdom…or men for that matter?
You need a combination of characters: creativity, determination, passion and lastly, humility. Fashion is some
thing that you need to always be work on. It’s a career. It’s an everyday pursuit.

You have been working in fashion for many years now. What do you see as the biggest change that has affected this industry during that time?
It’s a challenge working in today’s world, with its current rhythm, the velocity of collections….Above all, a factory needs to be elastic while being structured. Ready to support new initiatives yet structured in making pret-à-porter with a certain level of quality, particularly Italian pret-à-porter. That’s why we have a capsule in the Alberta Ferretti collections because we need to give that type of spirit, of innovation, we need to respond to the see now buy now market but we can’t forget the ultimate message of quality. We have to maintain a certain level of integrity. Being a small group, we can move very quickly and we were one of the first designers to adapt to the new way people like to consume fashion.

Latest issues of “The Book” by Neiman Marcus

You are a businesswoman with an Italian fashion empire that has a number of different brands in its Aeffe stable. What is your role in the company exactly and how do you balance it with your work for your signature brand?
Creativity is my number one focus. Obviously when we found Aeffe the concept was to become a network of manufacturing and distribution for a host of designers. We have adapted to the designers and adapted as a group to the market but creativity is the number one focus for me. My brother is the one who deals more with the business side of things, although I do pay attention to that too.

Where do you want to take Alberta Ferretti the brand and the group?
For me there’s no a real defined line ahead of me. More importantly I want to move forward with the same curiosity with the same energy with the same desire to create that I had throughout my career. As for the group, we have sensitivity and an elasticity that will provide for a very positive evolution of the group. And if we continue working towards the future with the same passion and the same dedication, I think we have a long future ahead.

What are you passionate about besides designing clothing?
That’s a difficult question because I am passionate about everything, certainly art, reading and music. I have a circle of friends and we are always up to something. Basically I am curious about everything.

Many years from now, what do you want the Alberta Ferretti brand known for?
When I think of what my legacy will be and what I want to be remembered for, I think of femininity, of movement, of timelessness and lightness. I strive to create each season.

What would be your motto?
You are the master of your own destiny.

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💭 Virgil Abloh for ODDA Magazine

A version of this exclusive interview first appeared in the pages of the 12th issue of ODDA Magazine.

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VIRGIL ABLOH

Fashion’s Culture Curator

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The man behind the Off -White brand is someone who likes to take current events and cultural benchmarks and turn them into sartorial statements. Using streetwear as his starting point, Abloh wants to create clothing that makes his customers think about big picture issues. He is not only dealing with the pressure of running his own white-hot label, he also finds the time to be the creative director for Kanye West’s clothing line. Then there are the deejaying gigs at clubs, create furniture for art fairs and collaborating with other brands like Moncler, that keep him busy. He is forever on the go and living in the now. In this exclusive interview, he opens up about being an Instagram stalker, why he would like to design for a big luxury brand one day and working with West. 

I see powerful intense imaginary in your work for your upcoming collections, is it a reaction to Trump and what is going on currently in politics?
I don’t know if it is necessarily a political thing. I think there is space for that in other arenas. I make things based out of a time in history. I want people to relate to this collection in 3,5, or even 10 years sort like… “Oh, I remember it was the topic of the day.” I have always been doing that, referencing current culture and trying and giving it an artistic statement. To me, the women’s portion it’s called “global warming?” with a question mark. The men’s portion is called “seeing things” which is sort of a surrealist take on menswear. For me, the root of the brand is 2.0 streetwear, or more like 6.0 streetwear, because it has lived and died a number of times already. It’s basically me trying to add something to the conversation, through the tools of fashion. Those are always the overriding themes for my work.

So talking about adding something to the conversation, what are the issues that you want to push to the foreground?
To me, it’s current topics that are always sort of resonating. You know, with Off-White, it’s about an artistic statement, not a literal statement. It’s me, looking at the terms and getting inspired by them. I am often inspired by words and phrases, and what they are related too. It’s just bringing awareness to the term and in different contexts.

I get the impression you really like to crash things together.
Well, that is what Off-White is literally all about. And I am not just talking about clothing; it’s how I approach everything. I like comparison and contrast as a means of communicating.

You excel in quite a lot of different creative fields. When you were growing up, what was your first passion, was it fashion, music…something else?
I just always enjoyed participating in culture. The medium is irrelevant, in a way. I enjoy expressing myself, or ideas that I see and just synthesizing things in whatever medium that I could. Like if I could oil paint I would use that as another way to communicate. It is the undercurrent of everything I do, on a constant basis, present culture in a new light.

You are 36 years old now, so I am wondering how you are able to stay tapped into that young street cool energy that is such the essence of your brand, as somebody who’s now no longer quote unquote young?
I like this term “Millennial.” Only until recently that I realized that I am still a millennial. Because it’s not really an age group, it’s a way of thought.

It’s a state of mind….
Yeah. But even if you drilled it down to an age group, there a few things that have happened in our lifetime: the Internet, social media, and the way that people see the world has fundamentally change. If we are able to adapt to all those changes and embrace it, then you can make a set of decisions that relay naturally to a certain time. This is my thing, I relate to the new, I relate to the recently updated. I take pride in that and I am also interested in contributing to it.’

I hear from everyone that you are always on the go, non-stop. So I was wondering what’s your favorite app, what are you always on?
Probably Instagram.

Really? But you’re not posting a lot.
No, just viewing! I think participating in it is weird. I look at Instagram as a cultural tool to use, and I am an art director so I use it for storytelling. But I am not into contributing to it. It has become a past-time, something to look at, like a nervous tick.

You’re an Instagram stalker!
Yeah, I am lurking on Instagram. If you are a creative it’s a great place to foster a dialog. Getting more followers or whatever is not what it is about for me. And I don’t need to post on it to be a part of it.

What about where your brand stands currently? Do you feel like you are ready to make that next step? I mean, I know you have spoken in the past about wanting to maybe run a major luxury house is that still something you imagine for yourself?
Yeah, and I do have ideas about that. You know that Off-White is an independent project. It’s not backed by anyone. It’s also not anchored to history. And that is what I like about the idea of working in a big house. My brand is so embedded in the NOW and these brands that have a history, a rich archive, that intrigues me. I would be interested in how I would go about revamping one of them based on new ideas.

Talking about history, am curious what was the first fashion, or luxury brand piece you bought for yourself?
That was definitely a luxury-brand thing. Probably a Louis [Vuitton] or Gucci…

Really, you went straight to Louis and Gucci?
Yeah, I was always really aware of, and into, big luxury brands. I was always interested in clothes. I am a consumer. Those brands helped me get interested in the art of fashion.

Talking quickly about your parents, what kind of influence, if any, did they have on your aesthetic?
My mother has been a seamstress for something like 60 years. So I grew up always seeing clothing getting altered and made. But I wouldn’t say that was a direct influence to what I am doing now. It was more the skateboarding scene and listening to hip hop and watch rap videos as a teenager that had the most impact on me growing up in the 90s.

A look from the Off-White Fall/Winter 2017 runway show. /Imaxtree.com

As someone who says they like to live in the now, I have to ask…what do you think about the whole idea of the “See Now, Buy Now” fashion strategy?
To me, it’s not much of an idea. It’s sort of like… that’s not an innovation. That’s not like the fashion version of an iPhone 7. For me, it’s about making a product that people want. And, if they really want it and think it is cool, then it doesn’t matter if it’s brand new and you can get it right away or if you have to wait three months before you get it. If people really want something, they will be willing to wait for it. I don’t’ know, I probably am the least consumer-minded designer there is. I am not looking at numbers trying to sell things, I mean I am, but that is not dictating how, or the direction, I take my designs. I am more into thinking about ideas that are challenging people.

So you have got a clear vision for your label and won’t let outside elements influence your process. And yet you seem to like working in collaborations with both people and other brands, like Moncler.
Again, like comparing and contrasting against different sets of values. And if the brand that I am working with is really good at something that I am not good at, then it can become the perfect pairing of ideas and execution.

You seem to always be on the look out for some new. A new way to be creative – or a new direction to take your label. I am curious to know what’s fascinating you right now? What do you really can’t get enough of?
What’s fascinating me now is what’s the future of streetwear is going to look like. Or what will be the future of fashion. What’s the future of retail? The stuff that I don’t know is always what I find the most fascinating.

Where do you think fashion is headed?
I think it’s gonna revert against whatever is popular now. Like if this is cool one season, it’s just gonna be uncool next season, the reactions age just gonna get faster.

Do you think it’s gonna get so fast that it will revert to the point of going slow?
No it will just continue to get faster. It will go as fast as Instagram loads up. I would put a bet that “the good old days”, of things going slow again aren’t going to return… I think that’s not how the society works now.

Looking again at your work, some of the images you have on your clothing are quite provocative. Is that intentional? Do you want your clothing to be the catalyst for conversations?
I just want to make something that makes an emotion. It gets boring doing things that don’t mean anything. I am testing out ideas….who knows where it will go. It’s like visual communication: I am trying to make something that means something.

What’s your design process like?
It’s 24/7 all the time. It doesn’t stop.

You do men’s and women’s, you do collaborations, you do furniture designs. How do you balance it all? How do you separate it?
Deadlines. When something is due that is when I prioritize it and get it done. It’s not difficult; it’s more about having the right idea at the right time.

Are you somebody that does moodboards or draws or sketches?
All of the above. Also computers, images, scanners…I have a Photoshop type mind.

Here is a random question for you, that I sometimes feel can be revealing about a person, so….what emoji do you use way too often?
The trademark symbol. It’s my favorite one, hands down. It is kind of core to my brand. It just makes something official, in a way, by using it. It’s a powerful symbol.

How do you feel your years studying architecture has influenced your designs?
It affects everything, 100% percent. It’s my foundation. I have worked the architectural concepts into my own sensibilities as a designer.

What’s next for you? Other than fashion…. what the next big thing on your bucket list?
Nothing really, which is perfectly indicative of who I am. That’s my personality type not to be “oh I’m gonna do that one day”. I do it in real-time. I just do it, I don’t really talk about it or dream about it because it’s a waste of time to do that. Today you literally can do anything, and you can do most of it with your phone and swiping your thumb. I think that what separates me from a “normal person” is my ability to look at everyday as opportunity to do something new.

You seem to live very much in the moment.
I don’t know how else to live. My work ethic is really high, I don’t really know how to chill. I can’t like take off for a week because my work is stressful and so I need to relax. It’s a state of mind honestly. Normal people don’t do this amount of stuff but to me, there’s a gratification that comes from it. I get to wake up everyday and I never feel like what I am doing it work. I am synthesizing reality and putting it into clothing and things, and that’s really fun.

What do you think about the way that streetwear is dominating the fashion conversation now?
It’s exciting. I love it! I’m fortunate to be at the place with my career that I get to contribute to the conversation. I don’t think I’m leading by any means…. I think collectively we are all leading it (Demna [Gvasalia] Alessandro [Michele], J.W. Anderson)…These are my contemporaries. And I believe in their personal esthetics and that they are articulately expressing the latest version of streetwear in a sophisticated way. That is why I am specifically interested in it.

I know it’s a sensitive topic but while doing my research on you,  there are always references to Kanye West. Are you looking forward to the day when your name and his are not associated?
No, he’s my friend, best friend, he is the most talented and creative person on earth. That is never a bad thing to be connected to. We’ve been working together for like 15 years. We are in this together. We are both not supposed to be here. We are two kids from Chicago, who were not born into it…we don’t even look like the typical people in this industry. Now there are more of us, which is great. But we just decided to use our voice to express certain things, and culture movements.

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💭 Olivier Theyskens for ODDA Magazine

A version of this exclusive interview first appeared in the pages of the 12th issue of ODDA Magazine.

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OLIVIER THEYSKENS

The Welcome Return

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It was back in 2015 that Olivier Theyskens walked away from his designer gig at the American brand Theory. Since then, the Belgian designer fell off the fashion grid and went on a voyage of self-discovery recharging his creative batteries with a trip to the Amazon and a world tour of art fairs with his friends. Then this past October, Theyskens, who once was the creative director at both Rochas and Nina Ricci, returned to the Paris catwalk. But this time he was only interested in writing the next chapter of one sartorial story, that of his long dormant signature brand.

What have you been up to since you left the Theory label over a year ago?
I’ve been working on this. My mind was on it all the time. You see, Theory was always going to be only like a passage, a temporary thing. The only thing that wasn’t clear was how much time I would spend there… I felt like if I had stayed longerI would have been rooted there forever. There was really a moment when I said to myself “yeah I have to do my brand! I have to go do it and make it a priority”. But I also needed to think and get a bit of distance. So I took a sabbatical year.

So what did you do during the gap year?
It wasn’t the 1st time I did a sabbatical year. I had no sabbatical year between Rochas and Nina Ricci, not even holidays. I remember it was okay but it wasn’t that easy to switch from one thing to another. So, after Ricci, I took a sabbatical year and after Theory I took a sabbatical year, again! (laughing) We live only one time. I travelled a little bit. I visited the Amazon with a very good friend of mine. And I stayed in Latin America; I was in Chile for a long time. I also did systematically all the art fairs.

Why was it important to you to go to all those art fairs?
Because one of my friends is a really good art expert so I took this opportunity to go with him. But, at the same, time I was also thinking about and really focused on the idea of working on my company. I was already going to Italy visiting people and factories. I started to put things on paper. It was a challenge for me. When I was in New York, we had a very small studio for the show collection but I was working with many people. When I was considering what I needed for this brand, I had a very hard time putting together a team that would be less than 25 people, to find a way to condense it.

Designs in progress at Olivier Theyskens’s atelier /@OlivierTheyskens

So you were living in New York, what made you decide to come back to Paris?  
I was considering doing it in New York. But the main objective for me was to work again with Italian suppliers. I admire the spirit, the quality, the diversity at different levels of factories you can find there. I worked very closely when I was doing my own brand back in the 1990s and for me it was key to re-bond with them.

So, when we met, when you were 20, you just exploded on the scene after Madonna wore one of your signature designs. What is it like now returning home to your brand?
I don’t know I don’t feel so different. In the back of my mind I always had this desire to continue with it. I always have this sense of feeling of continuity about it. Even during this past gap year I took the time to take care of my archives, to put it properly together. All the pieces, all the drawings, it took time but it’s important to scan everything, to have a minimum of “conservation” of the work you do. It’s not my spirit to look backwards but I felt like “Olivier you have to do it”. When it was finished, I was relieved to know that it was “there”.

What was it like to go back through your work and see how you have progressed?
I like to design with a timelessness aesthetic so it was interesting to see pieces I did in the past that really represented me at that time, and yet they were so clear that they could be worn now. It’s fun to see it again because you only have memories and then you notice things that actually wasn’t as well done as it could have been. We improved so much.

You said you always had at the back of your head you wanted your own brand. But why is it so important to have your own brand and not work instead for a big fashion house?
In the past I always appreciated thinking about what could be the perspectives of a brand I was design for. And working at houses opened new doors of designs and news possibilities of creations for me. But at the same time, in a way, I wasn’t doing my own thing. I just felt that it is finally time that I make my brand my priority.

Looking at your first collection, what was the thinking behind such intimate presentation? You invited only a handful of guests.
I felt it was important that it feels focused, centered. It just didn’t need to be big; it didn’t need to be splashy. It can be personal. Even in the way I design I don’t to ask myself a million questions. When I am just making the pieces in a very sincere way, without “trying too much.” It’s not like I had a clear strategy that was written out got the show. Sometimes the momentum makes you take a decision. Like the show space was just right across the street from my office. https://www.youtube.com/watch?v=y5FeZmigrrI

Was it easy to get back in the grove of designing a collection?
How I draw can be very unpredictable. The only difficulties, and it’s something a bit silly, is that I need to put myself in a state of mind where I feel terrible. The moment I have to start a new one I always feel very low. I am filled with self-doubt. Like I am so bad. I try to avoid it but it always comes backs so it’s always the same process and then suddenly I start doing something that I feel “Oh, I like that”, I start being into it.

And, do you like to work alone when you are coming up with a collection or at a certain time of the day?
Often, when I draw I sit next to someone else. I like to talk about it.

So you’re not off on your own during the middle of the night…
No, but that still happens sometimes and it is something that brings me a sort of joy. It connects me with the time when I was an adolescent and drawing all by myself. It’s an emotion that I remember but most of the time I find it better to interact because so much information are transmitted at that stage.

With this return collection I found it smart how you were able to balance that amazing couture creativity that you had picked up during your time at Rochas and Nina Ricci, but also balanced it with the contemporary design needs of a brand like Theory. It was almost as if we were watching these two pieces of your life coming together. Can you talk about that?
When I was in Theory, I was always saying to Andrew [Rosen] “you need to see my own stuff.” It was very pure, without tricky details. I was happy to be in a brand looking for that. Now you have merchandisers looking for valeur ajoutée. We’re not Christmas trees guys! It was the case at Theory, I was liberated, not to have this valeur ajoutée but at the same time there were many valeurs for the woman wearing the clothing. In my approach, I want it to be super sincere, with the most beautiful materials I can find. I love all the people I’m working with. The guys who do my jacket, people who do the knitwear. Their core is doing smaller production with this higher degree of manufacturing. I am also very happy because we’re a small team but a top team, I am boosted by that.

What the next step for you?
It’s important to keep these values at work. I am going to do two collections a year which allows me to look closer to the production, but obviously I want to evolve step by step, doing more shows, more things! It’s important to remember we’re a small company, we are able to be really flex and to take cool opportunities and move-on. All our work is to create a strong foundations because it’s a small company but it’s still a maison.

Looking forward, where do you see yourself in 5 years?
I am very “goaly”. I am double Capricorn, I was born on January 4th. We always live with a long-term desire but it doesn’t necessarily means it’s needs to be so precise. I learned that it’s better not to think that far ahead. You better be a little bit in the moment. It’s good to be able to change, to adapt. But I guess, just continuing to build a strong brand and have more people loving it, being attracted to it, that’s is my dream.

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💭 Adèle Exarchopoulos for VOGUE Japan

This article first appeared in the VOGUE JAPAN December 2015 Issue No. 196.

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ADÈLE EXARCHOPOULOS

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VOGUE Japan December 2015.

One of the most striking things about meeting the French actress Adèle Exarchopoulos for the first time is her open and raw beauty. She has an unaffected splendor that comes not just from her lush chestnut hair, hazel gold-flecked eyes and full bee-stung lips. It also radiates out from within her. It’s a beauty born from her fearless personality, which she continues to leave bare to the world. She does not filter, dumb down for easier consumption or shield away anything about herself.  

This fact was undeniable in her break out role as Adèle in the film Blue is the Warmest Color, which won her the Palme d’Or at the Cannes Film Festival in 2013. Making her the youngest artist ever to be giving the festival’s highest honor, and also the first actress (alongside her co-star Lea Seydoux) to receive the prize in addition to the film’s director.

“I am young and I still have so much to learn and discover,” said Exarchopoulos humbly about her budding acting career.

Online as well Exarchopoulos’s delightful Instagram feed, which she has not made private, shows the 21-year-old unabashedly gallivanting with friends, taking selfies and posting her favorite inspirational citations. One of her most recent quotes comes from the singer Nina Simone that states, “I’ll tell you what freedom is to me, no fear.”

It’s a message the actress has taken to heart professionally as she just wrapped her first English language movie called The Last Face. Directed by Sean Pean, Exarchopoulos worked alongside Oscar winners Charlize Theron and Javier Bardem in the highly anticipated film. “When I hear myself speak English I feel like I almost don’t have the same personality, the same subtleties, as I do when I speak French,” she admitted freely.

Undoubtedly it is this fearlessness and natural beauty that attracted Louis Vuitton’s creative director Nicolas Ghesquière to Exarchopoulos. She has been a front row guest at his Vuitton shows since the designer’s first cruise collection for the house and now she the face of the brand’s resort 2016 collection. 

“Nicolas has a understanding of elegance that goes beyond femininity in his designs,” said the actress about what appeals to her in Ghesquière’s work. “He is very cerebral designer.”

If the Louis Vuitton clothing is cerebral, the brand’s advertizing campaigns, all of which have all been shot by Juergen Teller, are decidedly not. They have an unfettered and stark beauty to them that give the clothing an approachable allure.

In May Exarchopoulos flew to Palm Springs to take in the resort show, which was presented at the famed spaceship-like Bob Hope house. “There was an amazing energy at the show and the collection had a real poetry to it,” said the actress. “It really was more like a party then a fashion show. But at the same time very poetic and very modern.”

The next day she spent hours with Teller wandering over the grounds and through the halls of the unique home, which looks almost untouched since it was built in the 1970s, hunting out inspirational locations. “It was one of my favorite shoots because it felt like I was almost on a film,” explained Exarchopoulos. “Juergen is always in the present and in motion, it was so comfortable. He walks with you around the place and as soon as you feel good somewhere you stop and he starts to take photos.”

Some of Exarchopoulos’s favorite images were shots of her sitting in an off color all red room inside the house. “It was something about that room that really got to me. I really wanted try and represent the silence and the eeriness of the room in the photos. It made me think of the movie The Shining a bit. I also think the room really works with the clothing. Even in this room, with these uncomfortable colors, the clothing worked.”

Teller’s campaign shows Exarchopoulos wearing Louis Vuitton clothing in a very unpretentious way. She is not so much posing with them as she is living in them. He captures her climbing the hills of the aired desert surrounding the Hope house, sitting on industrial sized pink trash bins and getting drenched in a cascade of water in a rocky stream.

But what the actress enjoyed most about the shoot was working with Teller. His aesthetic dovetailed with her own in its real and natural approach to his chosen form of artistic expression. “There is something very brut and real and grounded,” she said about the photographer’s style. “His are very intelligent images because he has been clever in how he works. You don’t waste hours on make-up and preparation. It’s your skin and just life as it is. When you do a shoot with him you are really present and in the moment and he just captures that moment.”

The resulting fashion campaign is a beautiful meeting of two creative minds. Both Exarchopoulos and Teller are clearly more comfortable in the real world. And yet it is how they are able to relaying its pure beauty through the eye of artistry that has made both of them such acclaimed artists.

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💭 Maison Ullens for ANTIDOTE

This article first appeared in the ANTIDOTE Magazine..

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Comment Maison Ullens s’est fait un nom dans le monde fermé du luxe

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Photographe: Antoine Harinthe. Stylisme : Charlotte Toffin. Modèle : Laura Hagested @ Oui Management

Maison Ullens n’entend pas révolutionner la mode mais excelle dans l’art de composer un vestiaire élégant d’une qualité irréprochable destiné à une femme nomade. Sa charismatique fondatrice Myriam Ullens revient sur le succès du label, dévoile comment sa victoire contre la maladie a bouleversé sa vie et pourquoi l’attention portée au détail est le secret de toute réussite.

Myriam Ullens est une femme à l’allure enviable. Et voyager avec style est un exercice qu’elle maîtrise à la perfection. Depuis 2009, cette entrepreneuse belge accompagne les femmes du monde entier dans la composition d’une garde-robe chic et intemporelle conçue pour s’adapter à un mode de vie actif et mobile. Au cours des sept dernières années, sa prestigieuse maison de mode, Maison Ullens, s’est imposée tel le label signature de femmes de pouvoir à l’instar de Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, du top model Irina Shayk et d’une série de rédactrices mode qui comptent sur la marque pour les aider à traverser le fashion month.

Jusqu’à maintenant, Maison Ullens a demeuré une griffe discrète. Entre autres parce que les femmes adeptes de ses pièces en maille et cuir de première qualité préfèrent garder ce secret mode pour elles et leurs amies les plus proches. Puis, le changement de nom de la société de MUS à Maison Ullens en 2013 a aussi contribué à la confidentialité du label. Mais tout cela s’apprête à changer.

Quand le mythique Ritz a rouvert ses portes en juillet dernier, une boutique Maison Ullens a fièrement trouvé place le long de la célèbre galerie de l’hôtel. Seules six maisons de luxe se sont vues accorder le privilège d’inaugurer un flagship store au sein des murs du Palace, un indice significatif du calibre des produits Maison Ullens.

Lors d’un entretien en tête-à-tête, Mme Ullens s’est livrée sur la fierté qu’elle tire de la création d’une maison de luxe moderne reconnue pour son engagement qualité, le potentiel qu’elle voit en le marché américain et a levé le voile sur son secret pour un mariage heureux.

- Gauche : Chemise en crêpe de soi blanche ; Robe longue en crêpe de soie blanche, Maison Ullens. Boucle d’oreille pendante 2 lignes burmalite, Burma.
Boucles d’oreille «Bold», Saskia Diez. Sandales à strass, Guiseppe Zannotti.
- Droite : Boucle d’oreille pendante 2 lignes burmalite, Burma. Boucles d’oreille « Bold », Saskia Biez.

Antidote : Vous jouissez donéravant d’une boutique au Ritz et le monde de la mode s’enthousiasme pour votre marque, ressentez-vous un nouveau dynamisme au sein de la maison ?
Myriam Ullens : Je pense que nous avons toujours eu cette énergie et ce désir de faire découvrir Maison Ullens. Aujourd’hui, nous sommes justes plus structurés. Nous avons une idée plus claire de la direction que nous souhaitons prendre. Nous savons aussi mieux qui sont les adeptes de la maison. Mon attention s’est toujours portée sur la marque, mais nous savons désormais aujourd’hui où nous voulons l’amener. L’hôtel dispose d’une clientèle internationale, et je voulais que les gens apprennent à connaître la maison de façon progressive et organique. Au Ritz, une femme chinoise, une femme coréenne ou une femme américaine vont déambuler à travers la galerie et seront naturellement attirées à l’intérieur de la boutique, et c’est là qu’elles découvriront la beauté de Maison Ullens. C’est une boutique vraiment attrayante, elles n’achèteront peut-être rien sur le coup mais le nom de Maison Ullens leur restera à l’esprit.

Vous construisez donc une clientèle internationale. Existe-t-il un pays sur lequel vous vous concentrez en particulier ?
D’après moi, la direction que nous prenons est tournée vers les Etats-Unis. Notre magasin à Aspen se porte très bien. En fait, c’est drôle car Christine Lagarde tenait une conférence hier à Aspen et elle portait Maison Ullens. Certaines de mes clientes m’ont envoyé des messages pour me dire : « elle a la même veste que moi », c’est génial, et nous en sommes très fiers. Les salons que nous organisons aux Etats-Unis sont toujours des succès retentissants. Je pense que nous sommes vraiment prêts à prendre une place majeure sur le marché américain.

Qui est donc la femme Maison Ullens ?
Honnêtement, c’est toutes les femmes. Maison Ullens s’adresse aux femmes qui veulent vivre libres. Qui veulent être élégantes en toute circonstance, bien habillées sans pour autant renoncer au confort d’être à l’aise dans leurs vêtements.

- Gauche : Top en cuir perforé doré, Maison Ullens.
- Droite : Chemise en cuir perforé et pantalon en cuir nappa nacre, Maison Ullens.
Boucle d’oreille pendante 2 lignes burmalite, Burma. Boucles d’oreille «Bold», Saskia Diez.

L’an passé, vous avez nommé Kim Laursen au poste de directeur artistique de la marque en remplacement de la créatrice Véronique Leroy, parlez-nous de cette transition.
Je pense qu’il est désormais possible de mixer différentes pièces plus facilement. C’est très important. Par le passé, une cliente qui venait chez nous pouvait repartir avec seulement un pantalon. Aujourd’hui, nous lui proposons une veste ou un pull qui se marie sans effort avec ce pantalon. Et elle quitte la boutique avec trois pièces dans son sac au lieu d’une seule.

Tout le monde s’accorde à dire que votre marque s’est forgée une réputation sur l’intemporalité de ces créations.
Il y a en effet quelque chose d’intemporel avec nos vêtements. Ce que j’affectionne particulièrement, c’est que peu importe votre âge, que vous ayez seize ou soixante ans, vous pouvez vous habiller chez Maison Ullens. Certaines de mes clientes me racontent que leurs filles passent leur temps à leur piquer les pièces Maison Ullens. Et c’est là que vous pouvez constater le succès de Maison Ullens et réaliser tout son potentiel. Si la jeune génération veut porter nos créations, cela indique que nous sommes en train de créer une communauté forte.

Mais toute cette société n’a-t-elle pas commencé par un défi ? L’histoire veut que votre mari vous a un jour fait un commentaire désobligeant sur les vêtements que vous portiez à bord d’un avion et que cela vous a donné l’idée de lancer votre propre label…
À quelques détails près. J’avais déjà bien réfléchi au lancement d’une marque destinée aux femmes qui voyagent beaucoup. Sa remarque m’a juste convaincue de le faire. Mais créer une collection concentrée uniquement sur le voyage est très compliqué dans la mesure où elle va naturellement s’étendre. Je pense que la seule chose que nous ne fassions pas aujourd’hui, ce sont les pyjamas et les robes du soir.

Combishort en cuir nappa navy et chemise en popeline blanche, Maison Ullens.

Qu’est-ce qui différencie vraiment, d’après vous, votre marque des autres ?
À vrai dire, une veste Maison Ullens n’est pas nécessairement ultra avant-gardiste. Elle est stylée, mais c’est une veste qu’une femme peut porter aujourd’hui et qu’elle pourra toujours porter dans trois ou dix ans. Elle ne sera pas démodée. La qualité des vêtements doit aussi être optimale. Sinon, se lancer dans un tel projet n’aurait aucun sens. Si je vous prépare un plat de spaghetti bolognaise ou une tarte au citron, je veux que ce soit les meilleures pâtes ou la meilleure tarte que vous n’ayez jamais goûtés. J’aime quand les choses sont bien faites. Autrement, ça ne m’intéresse pas.

Je crois savoir qu’un pourcentage des ventes de Maison Ullens est redistribué à une association que vous avez créée pour aider les gens à combattre le cancer ?
C’est un point essentiel pour moi. Je pense que partager et reverser est très important. Je crois aussi que cela donne une raison supplémentaire aux équipes de travailler pour nous. À Bruxelles, les bureaux de la fondation sont situés à côté du studio Maison Ullens afin qu’ils puissent échanger. Il faut que les gens prennent conscience du fait que le cancer est une maladie qui peut concerner tout le monde, à tout moment.

C’est une initiative très personnelle, puisque vous vous êtes vous-même battu contre le cancer. En quoi cela vous a-t-il changé ?
Ma vision du monde a été totalement bouleversée. Avant de tomber malade, je disais oui à tout le monde. J’ai appris à me mettre des barrières. Aujourd’hui, je suis capable de dire non. Je protège mon « jardin secret », ce qui m’est le plus précieux, c’est à dire ma famille, mon mari, mes enfants et petits-enfants.

En faisant mes recherches, j’ai aussi lu que votre rencontre avec votre mari il y a plus de vingt ans fut un vrai coup de foudre. Cet amour est-il toujours aussi fort ?
Plus fort que jamais. Nous pourrions faire face à n’importe quel aléa de la vie ensemble. Pour tout vous dire, nous avons déjà traversé plusieurs orages. Le secret, c’est de toujours porter de l’attention à l’autre. Ce sont les petites attentions qui comptent : lui préparer un plat qu’il aime, lui offrir un livre qui va l’intéresser, l’inviter au cinéma, aller dîner en tête-à-tête. L’amour est comme une plante, vous devez l’arroser un peu chaque jour pour qu’il puisse grandir et fleurir. Le dialogue doit être ouvert. N’attendez pas que la situation dégénère pour vous parler.

Avant même le lancement de Maison Ullens, vous étiez déjà une femme d’affaires émérite dans d’autres domaines, à l’instar de l’industrie alimentaire.
Je pense qu’il est essentiel d’avoir un brin de folie pour entreprendre. Débuter quelque chose à partir de rien peut être extrêmement stimulant mais cela demande aussi de nombreux sacrifices. La création d’une entreprise requiert beaucoup de force et de caractère, et il ne faut pas avoir peur d’affronter des moments difficiles.

- Gauche : Tshirt en maille blanche et pantalon «Plain Knit», Maison Ullens.
Boucle d’oreille pendante 2 lignes burmalite, Burma. Boucles d’oreille «Bold», Saskia Diez.
- Droite : Pull «striped knit» et pantalon «wool stretch», Maison Ullens.

Où voyez-vous Maison Ullens dans cinq ans ?
J’espère être bien implantée aux Etats-Unis ainsi qu’au Japon. Mon objectif est de créer une communauté de femmes avides et fières de porter Maison Ullens. Qu’elles se sentent bien dans leurs vêtements. J’aimerais tellement que les gens arrêtent d’acheter une pièce simplement pour le nom du créateur inscrit sur l’étiquette. J’achète un vêtement parce qu’il est beau, bien fait, parce qu’il me va bien, parce qu’une attention est portée aux détails, parce que j’ai le coup de foudre. Je ne vais jamais acheter une pièce pour sa marque. Ce n’est pas le vêtement qui caractérise une femme, et c’est quelque chose que les femmes américaines comprennent tout particulièrement.

Que doit-on savoir d’autre à propos de vous ?
Je publie un roman en février sur Amazon, aux Etats-Unis. C’est l’histoire d’une grand-mère qui raconte l’histoire de sa vie à ses petits-enfants. Elle commence en 1943, date de sa naissance à Londres, jusqu’au jour où elle parle à ses petits-enfants. Quand j’étais petite, mon grand-père me racontait toujours des histoires. Mais il me contait le début du récit puis me demandait d’imaginer la suite, ce qui m’a aidée à développer mon imagination. Et depuis ce temps, j’ai toujours aimé inventer des histoires.

Quel est le meilleur conseil que vous n’ayez jamais reçu ?
Gaston Lenôtre, le célèbre chef pâtissier français – de qui j’étais très proche – m’a dit un jour : « Myriam, ne transige jamais sur la qualité et ce, quoi que tu fasses. Le jour où tu céderas, ce sera un échec ». Cette phrase m’est toujours restée à l’esprit. Maintenant, peu importe ce que j’entreprends, je le fais toujours avec les meilleurs ingrédients.

- Gauche : Manteau en cuir réversible nacre, Maison Ullens. Boucle d’oreille pendante 2 lignes burmalite, Burma.
- Droite : Cardigan «Plume Knit», Maison Ullens. Boucle d’oreille pendante 2 lignes burmalite, Burma. Boucles d’oreille «Bold», Saskia Diez.

Photographe: Antoine Harinthe
Stylisme : Charlotte Toffin
Modèle : Laura Hagested @ Oui Management
Coiffure : Pawel Solis @ Atomo
Maquillage : Tiziana Raimondo @ Atomo

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💭 Michèle Lamy for ANTIDOTE

This article first appeared in the Freedom Issue 2016-2017 of ANTIDOTE Magazine.

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Qui est Michèle Lamy, la femme derrière Rick Owens?

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Renzo Rosso, le fondateur italien de Diesel, est depuis 2002 à la tête du groupe OTB, maison mère des griffes Marni, Maison Margiela ou encore Viktor&Rolf. L’homme d’affaires s’exprime ici sur ce qu’il considère être la prochaine limite du luxe, la plus-value de la jeunesse et la raison pour laquelle commettre des erreurs est essentiel.

Michèle Lamy a vécu en l’espace de 72 ans plus que la majorité d’entre nous pourrait l’imaginer. Elle est l’incarnation humaine d’un chat noir aux neuf vies qui plane sur le monde et laisse un sillage de mystère et de fascination. Au lieu d’un pelage noir et brillant, Michèle Lamy a de longues mèches ébène, des doigts recouverts d’encre, un trait noir entre les sourcils et des empreintes de khôl charbonneux pour souligner son regard perçant. Son corps svelte et tonique est enveloppé dans les créations sombres de son mari Rick Owens. Et quant à sa voix, elle résonne comme un ronronnement. À chaque énoncé qu’elle émet, une gamme de sons profonds et vibrants converge pour former des mots. Chacune de ses vies a été une aventure en soi. Si Lamy en venait un jour à prendre la plume et écrire un livre pour raconter l’histoire de sa vie, il se rangerait sûrement dans la collection : « Choisis ta propre aventure ». Ce serait une autobiographie où chacun des choix pris au fil des pages conduirait à un dénouement excitant et totalement inattendu. Féministe intrépide, cette femme mène une existence riche et totale, fondée sur des collaborations artistiques.

« Je n’ai pas de temps pour les regrets, je n’y pense pas, lance-t-elle alors qu’elle se prélasse au soleil dans la véranda située à l’arrière du siège de Rick Owens, avant que celui-ci ne présente son défilé printemps-été 2017. Je suis persuadée que si je pensais à ce genre de choses, ça pourrait aboutir à quelque chose, mais j’ai du mal à regarder en arrière. Je pense constamment au futur. » Mais pour tenter de comprendre la fascinante femme qu’est devenue Michèle Lamy, il faut se plonger dans son passé.

FROGS

1,841 Likes, 28 Comments - @lalamichmich on Instagram: "FROGS"

Née en France dans le département du Jura, elle grandit dans une famille dont l’intérêt pour la religion se fait mitigé, bien qu’elle poursuive sa scolarité dans un établissement catholique entre 9 et 16 ans. « Je jouais toujours des tours aux nonnes », confesse Lamy. Au sein du nid familial, la liberté de pensée et d’expression est encouragée. « Mon grand-père pensait que les règles de circulation ne s’appliquaient pas à lui et il s’en défaisait toujours », raconte-t-elle avec un sourire, faisant scintiller au soleil sa dent incrustée d’or et de diamant.

Ses parents se rencontrent dans les bois pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère se chargeait alors d’apporter des provisions aux réfugiés en forêt, et son père, un alpiniste, aidait certains d’entre eux à traverser les Alpes pour rejoindre la plus sûre Suisse. Lamy raconte une enfance entourée d’artistes et de « gens qui croyaient en l’humanité » mais se souvient que la guerre avait rendu bon nombre de ses amis orphelins. « Cela vous fait réaliser à quel point la vie est précieuse et que la vivre pleinement est indispensable. J’ai toujours été un enfant très curieux. Et d’une certaine façon, j’ai toujours eu le sentiment rassurant que si jamais je me retrouvais un jour dans une situation compliquée, quelqu’un viendrait m’aider à m’en sortir », dit-elle en songeant à ces années passées.

Photo : Ren Hang pour Magazine Antidote : The Freedom Issue.

Peut-être est-ce ce sentiment de sécurité qui a donné à Michèle Lamy cette impression d’invincibilité tout au long de sa vie. Par le passé, elle a travaillé en tant que danseuse de cabaret, puis en tant qu’avocate de la défense dans les tumultueuses années soixante et soixante-dix. Mais elle assure que sa vraie conscience de la liberté remonte à son départ de la France pour Los Angeles en 1979. « Je pense que déménager dans un pays étranger, n’importe où à l’extérieur de votre pays d’origine, vous aide immédiatement à vous sentir libre de faire beaucoup de choses », explique-t-elle.

La Cité des anges fut son lieu de résidence pendant près de vingt-cinq ans. Et elles se sont respectivement influencées. C’est là-bas que Lamy a dit oui à son premier mari et a donné naissance à sa fille Scarlett Rouge. C’est aussi l’endroit où elle a ouvert deux restaurants, le Café des Artistes et Les Deux Cafés, qui devinrent des cantines locales pour artistes et autres personnalités créatives. À cette période, elle a aussi lancé une ligne de vêtements de niche baptisée Lamy, pour laquelle une jeune recrue répondant au nom de Rick Owens fut embauchée pour l’aider à la découpe des patrons.

En matière de création, Owens et Lamy sont aux antipodes. « Le travail en équipe est la seule façon dont j’aime être créative. Je m’entoure d’artistes et de façon organique, ça devient quelque chose. Rick est tout le contraire. Il est solitaire. Tout se passe dans sa propre tête », rapporte Lamy. Mais le dicton qui assure que les opposés s’attirent est peut-être la raison pour laquelle les deux sont tombés amoureux l’un de l’autre et ont su construire en duo une vie et un business prospères depuis plus de 27 ans.

“Le travail en équipe est la seule façon dont j’aime être créative. Je m’entoure d’artistes et de façon organique, ça devient quelque chose. Rick est tout le contraire. Il est solitaire. Tout se passe dans sa propre tête.”

— Michèle Lamy

Michèle Lamy raconte que la façon dont elle et Owens travaillent ensemble est quelque peu détournée. « L’influence que j’exerce sur lui est indirecte, admet-elle. Nous discutons ensemble et parfois ça éveille quelque chose. C’est plutôt génial. Ce n’est pas toujours facile, mais nous avons construit quelque chose ensemble. Cette entreprise est comme notre enfant. »

Elle révèle aussi que lors de son retour à Paris avec Owens en 2003, elle s’est sentie, pour la première fois de sa vie, à la dérive. « J’ai eu l’impression d’avoir comme perdu ma voix parce que je ne savais pas exactement ce que j’avais envie de faire », dit-elle. Mais elle trouve rapidement une échappatoire à sa créativité dans la conception des meubles, des bijoux et des projets d’architecture d’intérieur de la marque Rick Owens. Elle imagine aujourd’hui des pièces extraordinaires dont le mot d’ordre est l’élégance imposante. Ces objets d’art qui allient beauté brute de l’industriel et mondes naturels transcendent incontestablement les deux aspects de ces éléments fondateurs.

« Je me trouve dans une phase de ma vie où je suis sollicitée pour beaucoup de choses et je dis oui à tout parce que, pourquoi pas ! J’aurais dû partir à la retraite il y a des années, mais je ne me sens pas vieille et je peux faire tout ce dont j’ai envie. Je peux danser », assure Lamy.

Et là où elle préfère aujourd’hui danser, c’est à bord d’une péniche. L’an dernier, Owens et elle ont aménagé une barge avant de la faire naviguer jusqu’à la Biennale de Venise. Baptisé « Bargenale », ils ont ancré ce hub artistique flottant sur l’île de Certosa. Aux commandes du restaurant de la péniche, un chef congolais de 24 ans découvert par Lamy et nommé Dieuveil Malonga concoctait des plats issus de l’afro-fusion tandis que des artistes exposaient temporairement leurs travaux et qu’un improvisé studio d’enregistrement se voyait investi par un certain A$AP Rocky.

Le livre Radical Renaissance 55+5 de Renzo Rosso est disponible aux éditions Assouline.

« J’aime construire des choses. Mais elles ne doivent pas nécessairement durer. Elles peuvent être éphémères. Puis il y a l’envie perpétuelle de surprise. J’organise donc mes propres surprises. Il y a toujours une part de risque dans ce que j’entreprends. Mais je suis toujours ouverte à entreprendre, ça ne me fait pas peur du tout », certifie-t-elle. Lamy est emballée à l’idée de reproduire l’idée de la barge mais seulement selon son idée originelle. « J’ai déjà dit que mon rêve est d’aller à Chypre, ou quelque part par là, et d’inviter sur la barge des femmes palestiniennes et israéliennes. Avec la musique, la nourriture et tout, on pourra peut-être trouver une solution aux guerres », explique-t-elle.

Une récente rencontre fortuite avec quelqu’un qui a eu vent de cette idée de barge de la paix, dispose de connexions en Israël et souhaite concrétiser ce projet, laisse Michèle Lamy, penser que ce rêve deviendra peut-être un jour réalité. « Les choses vont commencer à changer seulement si les femmes le font. C’est la seule façon de gagner les guerres », dit-elle avec la détermination d’acier qui la caractérise.

Au regard de la vie qu’a menée Lamy jusqu’à présent, il est difficile de ne pas croire en la réalisation prochaine de son souhait. Armée d’une ténacité sans faille, elle pourrait bien être le type de diplomate créatif à même de réussir là ou d’autres ont échoué. « Je pense qu’il est temps pour moi de céder ma place. Avec tout ce que j’ai fait au cours de ma vie, j’ai le sentiment que le bon moment est arrivé. La barge est un symbole de cela. Et je pense que son succès a été immense », prononce Michèle Lamy des étincelles plein les yeux et une excitation à peine contenue pour la prochaine aventure d’une vie remarquable.

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💭 Renzo Rosso for ANTIDOTE

This article first appeared in the Freedom Issue 2016-2017 of ANTIDOTE Magazine.

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Comment Renzo Rosso a fondé un empire mode prospère.

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Renzo Rosso, le fondateur italien de Diesel, est depuis 2002 à la tête du groupe OTB, maison mère des griffes Marni, Maison Margiela ou encore Viktor&Rolf. L’homme d’affaires s’exprime ici sur ce qu’il considère être la prochaine limite du luxe, la plus-value de la jeunesse et la raison pour laquelle commettre des erreurs est essentiel.

Au sein de l’industrie de la mode, nombreux sont les créateurs, artistes et artisans qui s’accrochent à leur liberté créative comme si leur vie en dépendait. Mais en coulisses, parmi tous ceux chargés de l’aspect commercial de la croissance d’une entreprise et parmi les esprits aussi inventifs qu’inspirés dans leur façon de gérer leurs marques, un seul demeure irréductiblement légitime – Renzo Rosso.

À 60 ans, ce père de sept ans a fondé un foyer pour certaines des maisons les plus créatives et audacieuses de toute l’industrie. Son holding OTB – l’acronyme d’ « Only The Brave », ce qui vous donne une idée plutôt claire de la vision du monde de Rosso – abrite Maison Margiela, Viktor & Rolf, Marni, et son premier amour – Diesel, qu’il a fondé en 1978.

« Mon succès s’explique par le fait que je dis toujours ce que je pense, lance Renzo Rosso, en visite à Paris pour un contrôle de routine chez Maison Margiela, autour d’une tasse de café. Parce que si vous avez l’opportunité de dire aux gens ce que vous pensez réellement, c’est comme ça que vous allez apprendre ».

Et Rosso est célèbre pour ne jamais garder bien longtemps sa langue dans sa poche. Il est aussi bien connu pour son extrême générosité, son approche non conventionnelle de la stratégie commerciale et sa capacité à soutenir et protéger les artistes. Sa notoriété, il la doit également aux visites improvisées qu’il rend aux boutiques de son groupe pour se faire une idée propre de l’état de santé de son entreprise, au regard des retours faits directement par ses équipes de vente. « J’entre et me dirige directement vers la caisse pour demander à la personne qui s’y trouve ce qui fonctionne, ne fonctionne pas et ce que les clients demandent et dont nous de disposons pas. Trois questions simples qui vous permettent de comprendre la vraie réalité du marché », explique Rosso, persuadé que les réponses qu’il récolte sont tout aussi pertinentes que n’importe quel rapport d’analyse statistique déposé sur son bureau.

Le magnat est aussi convaincu que laisser les personnes présentes au premier rang être à l’initiative de nouvelles stratégies profite à son entreprise. Il encourage sans relâche ses équipes à tester et envisager les choses non pas comme elles le sont actuellement mais plutôt comme elles pourraient l’être. « Je tiens à ce que les gens qui travaillent avec moi se sentent complètement libres. J’essaie de faire que les gens avec qui je collabore se sentent proches de moi et suffisamment en sécurité pour dire ce qu’ils pensent en toute honnêteté. Ce sont eux qui sont sur le terrain au jour le jour. Qui mieux qu’eux pourrait envisager de nouvelles alternatives ? », clarifie-t-il.

“Mon succès s’explique par le fait que je dis toujours ce que je pense.”

— Renzo Rosso

Et en bon père qui se respecte, Rosso est conscient que le fait d’accorder des responsabilités à son équipe pour qu’ils puissent prendre des décisions de leur propre chef convient aussi de leur permettre de commettre des erreurs afin qu’ils puissent ensuite mieux en tirer les enseignements.

« Si vous faites toujours tout bien, vous n’allez jamais développer les anticorps que les erreurs produisent. Quand vous faites une erreur, vous prenez du temps pour comprendre ce qui s’est passé et pourquoi cela s’est passé. Et cela développe en vous ces anticorps qui vous font grandir et vous endurcissent pour ce qui vient ensuite », déclare-t-il. N’oublions pas que la devise du milliardaire est « Sois stupide ». Autrement dit, seuls ceux qui prennent des risques finiront un jour par réussir.

L’inébranlable confiance qu’accorde Rosso à son staff a fait naître au sein de la société non seulement une culture corporate de diversité et d’audace mais aussi un dévouement profondément ancré pour son fondateur. Antonella Viero, main droite de Renzo et directrice de la communication institutionnelle du groupe OTB explique pourquoi son nouveau livre « Radical Renaissance 55 + 5 » ne s’est pas appelé « Sixty », alors que ses deux précédents ouvrages voués à commémorer chaque décennie du règne de Rosso ont été baptisés respectivement « Fifty » et « Forty ».

“Quand Renzo a fêté ses soixante ans le 15 septembre, l’équipe internationale de Diesel au complet lui avait réservé une surprise : d’innombrables posts Instagram d’employés qui imitaient la pose de sa célèbre photo prise par Rankin avec le hashtag #happy55plus5, raconte Antonella Viero. Cinq est son chiffre favori et il a toujours dit en rigolant, qu’après avoir fêté son 55e anniversaire, il arrêterait de les fêter, ils ont donc pensé que 55+5 serait plus drôle que 60 ! Quand nous avons vu cela, il a adoré l’idée et a choisi de l’intégrer au titre du livre”.

Le livre Radical Renaissance 55+5 de Renzo Rosso est disponible aux éditions Assouline.

Ce que le coffee table book assène à coups d’images évocatrices et de citations de créateurs, du staff ou de Renzo Rosso lui-même, c’est la caractère radical de cet homme de la Renaissance. S’il est occupé à superviser ses prestigieuses maisons de mode, il développe aussi une activité de décoration d’intérieur, est l’heureux propriétaire d’un vignoble fructueux, mène les actions de sa fondation Only The Brave à but non lucratif qui milite pour un mode de vie durable, chapeaute H-Farm, son incubateur de start-ups digitales et trouve le temps d’investir dans EcorNaturaSí, une entreprise d’agriculture biologique.

S’il y a bien une chose que toutes les marques regroupées sous le toit d’OTB ont en commun, c’est un esprit rebelle et une détermination à maintenir un point de vue à la fois unique et très personnel. Viktor Horsting et Rolf Snoeren de Viktor & Rolf ont abandonné les défilés de prêt-à-porter pour se consacrer exclusivement à l’arène de la haute couture, une démarche encouragée par Rosso. « Notre nature est fondamentalement rebelle, le fait de repousser les limites stimule notre créativité », explique le duo dans le livre. Et le choix d’inscrire John Galliano dans le sillage de la Maison Margiela en tant que directeur artistique a montré une nouvelle facette de Rosso. Celle d’un homme prêt à prendre des risques dès lors qu’il discerne un potentiel créatif qui en vaudrait le coup.

En janvier, Diesel présentait sa nouvelle ligne de meubles au Salone del Mobile de Milan.

Maintenant que l’entrepreneur peut se targuer de sa capacité à habiller le monde, il cherche de nouveaux moyens pour l’héberger et la nourrir. Il a imaginé un grand nombre de pièces de design récompensées au Salon du Meuble de Milan. Là-bas, Diesel a allié ses compétences créatives au savoir-faire d’entreprises capables de construire des intérieurs de pointe afin d’en extraire des créations collaboratives qui ont propulsé l’activité vers de nouveaux sommets inattendus. « Je trouve que ce segment est particulièrement intéressant parce que les gens restent de plus en plus à la maison, explique Rosso. Aujourd’hui, vous pouvez travailler depuis chez vous, et tout peut vous y être directement livré. Les opportunités de rester à la maison se font donc de plus en plus nombreuses, et en conséquence cette activité devient de plus en plus importante. »

“J’aime la mode, je viens de la mode mais parfois, je trouve les gens de la mode un peu too much.”

— Renzo Rosso

Leur allure extérieure, c’est chose faite. Rosso veut maintenant dédier son énergie à rendre les intérieurs de ses clients tout aussi remarquables. Pour ce faire, il est revenu à ses racines. Né et élevé dans une ferme à Brugine, un petit village situé à la sortie de la ville de Padoue en Italie, l’entrepreneur investit à présent et de façon significative dans l’industrie de la nourriture biologique. C’est un domaine dans lequel il souhaite s’immiscer depuis plus de vingt ans. Il est aujourd’hui intimement convaincu que le monde est désormais prêt à manger sainement. « Je crois beaucoup en la pérennité de cette industrie et je souhaite voir mon entreprise se diriger de plus en plus dans cette direction », confirme Rosso.

Néanmoins, la nourriture saine n’est pas le seul attrait de Renzo pour l’entreprise d’agriculture écologique EcorNaturaSì. Ce sont les fermiers eux-mêmes qu’il estime. “J’aime vraiment discuter avec ces cultivateurs. J’aime la mode, je viens de la mode mais parfois, je trouve les gens de la mode un peu too much. C’est peut-être parce que j’ai 60 ans, je n’en sais rien, sept enfants, c’est beaucoup de responsabilités et j’ai envie de m’entourer de vrais gens”, explique Rosso.

En réalité, il existe deux types de personnes dont Rosso veut s’entourer ; les authentiques, et les jeunes. Il croit profondément en le pouvoir de la jeunesse et en son esprit indépendant. Un esprit qui n’a pas pâti du fardeau de l’expérience ou du temps qui passe, parfois à l’origine d’une diminution du champ de vision. C’est pour cela qu’il soutient des récompenses de mode à l’instar du prix de l’ANDAM et c’est aussi la raison pour laquelle il a fondé en Italie le think tank H-Farm. 

Haute couture at Maison Margiela Artisanal with Anna Cleveland @maisonmargiela #hautecouture #parishautecouture #otbcoutureday

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H-Farm, entré en bourse l’an passé, est le deuxième plus grand incubateur au monde. Rosso et son équipe reçoivent plus d’un millier de propositions chaque année de la part d’investisseurs désireux de rejoindre H-Farm. D’ordinaire, il finance sept ou huit start-ups chaque année et s’engage à les sponsoriser pour trois ans. Le dessein étant de trouver des entreprises qui pourront bénéficier de nouveaux concepts issus d’H-Farm et être capable de les allier entre eux afin que ce soit profitable aux deux entités.

« J’y vais et j’y passe la journée entière. Ça m’inspire tellement. Être autour d’eux est très stimulant. J’ai toujours aimé être entouré jeunes », raconte Renzo Rosso. Il admet aussi en riant que son équipe n’aime pas le savoir à H-Farm car à chaque fois qu’il en revient, il est pris de l’envie soudaine de changer l’intégralité du fonctionnement de sa société.

Aujourd’hui, Rosso relève en famille le défi de la gestion d’une multinationale. Ses deux fils aînés, Stefano Rosso, PDG du groupe OTB et Andrea Rosso, directeur de la création des licences Diesel, épaulent leur père dans ses audacieuses prises de décisions commerciales. Le secret du succès de Rosso père réside dans sa capacité à aussi bien écouter que diriger. “Si je crois en quelque chose, 90% du temps, je peux convaincre les gens de le faire”, déclare-t-il de fait.

Quant au futur d’OTB, les rumeurs qui courent autour de l’entrée en bourse prochaine de son business ne sont pas infondées. “Plus je vieillis et plus je pense qu’il va bientôt être temps pour l’entreprise d’entrer en bourse et d’en diviser les parts avec les enfants et les managers afin de concevoir le fonctionnement telle une communauté impliquée dans le groupe. L’entreprise pourrait entrer en bourse demain, les bonnes personnes sont là où il faut, mais ce sera peut-être plutôt dans cinq ans”, ajoute-t-il. En complément d’un sourire avant de filer à son prochain rendez vous. “J’ai encore beaucoup de progrès à faire”.

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💭 Beth Ditto for ANTIDOTE

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Beth Ditto : « Les gens ringards sont avant-gardistes »

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Photography by Ezra Petronio

Beth Ditto en est convaincue : elle est légitime en tant que créatrice de mode. Avec le lancement de sa collection de vêtements, elle ne laisse, une fois de plus, personne lui dicter ce qu’elle peut ou ne peut pas faire de sa vie.

Beth Ditto est une force de la nature. Quiconque l’a vue en concert peut témoigner de l’incroyable énergie qu’elle libère sur scène. Du sang, de la sueur et des larmes, elle donne même parfois les vêtements qu’elle porte. Tel un générateur de musique haute tension face à ses fans, Ditto est entièrement dévouée à son public. Que ce soit quand elle chante, quand elle défile pour ses amis parmi lesquels Jean Paul Gaultier et Marc Jacobs ou lorsqu’elle accorde une interview.

C’est une charmeuse hors-pair. Son doux accent du sud – elle est née au cœur des États-Unis à Searcy, dans l’Arkansas – désempare et captive. Quant à son sourire permanent, son rire contagieux et son franc-parler, ils vous donnent immédiatement l’impression d’appartenir à sa garde rapprochée. À titre d’exemple, nous n’étions pas encore assises pour discuter de sa nouvelle ligne de vêtements qu’elle me demandait déjà d’essayer mon manteau coloré. Et de courir dans la chambre d’hôtel, où se cachait son équipe, pour le leur montrer. Qui sait, il inspirera peut-être une tenue pour sa prochaine collection.

Beth a toujours été intéressée par la mode et la création. Le processus lui semble très similaire à celui de la création d’un disque. D’ailleurs, les codes vestimentaires définis par un créateur pour une maison de mode sont finalement proches des « tubes » qui ne demandent qu’à être revisités et remixés. La robe Lola, présentée dans la première collection de Beth Ditto, est le type de pièce qu’elle pense pouvoir décliner dans de futures collections.

Élevée dans un milieu défavorisé, Ditto a vite compris à quel point il allait lui être difficile de trouver des pièces qui pourraient sinon flatter, convenir à sa silhouette grande taille. C’est ce qui l’a contrainte à faire preuve de créativité pour pouvoir se vêtir convenablement. Elle retravaillait des vêtements déjà portés afin de leur donner du caractère. Sa maîtrise du crochet, ce pour quoi elle affirme être « super forte », a également été très utile à la réalisation de sa ligne automne – hiver 2016. Mais la lutte quotidienne pour habiller son corps d’adolescente est en grande partie responsable de sa volonté d’autofinancer sa propre ligne de vêtements dédiés aux femmes qui ne font pas une taille XS, ni L d’ailleurs. Dans cette interview, elle raconte comment Peggy la cochonne est devenue sa première icône de mode, pourquoi porter des sacs -poubelle a transformé sa vision de la mode, et pourquoi le lancement de sa marque éponyme est le fruit d’un travail d’amour et de passion.

“Nous n’avions pas d’argent, donc nous devions être très créatives.”

— Beth Ditto

Antidote : Vous souvenez-vous du premier rapport que vous avez entretenu avec la mode. Quelle était la pièce que vous vous deviez absolument de posséder ?
Beth Ditto : Je me souviens que j’avais vraiment envie d’être scout quand j’étais petite parce que j’adorais l’uniforme. Puis je l’ai essayé et j’ai détesté. En fait, j’étais toujours très attirée par des trucs comme ça. Et aussi, je dois dire que Peggy la cochonne a radicalement changé les choses. Elle avait beau être un cochon, elle était tellement glamour ! Je voulais m’habiller comme elle. Je me souviens que lorsque je portais mes gants en hiver, j’enroulais des « vavas », ces élastiques pour cheveux avec deux petites boules à chaque extrémité, autour de mes doigts pour en faire des bagues. J’étais vraiment obsédée par les années quatre-vingt et leur côté extrême. J’adorais ça et je pense que c’est resté en moi pendant longtemps. Pareil, entre l’âge de 3 et 5 ans, je regardais MTV, avant que la chaîne ne soit interdite là où je vivais, et ça défiait tellement la dualité des genres, c’était si fort, si impertinent, bizarrement « queer » et en même temps très féminin. Tout cela m’a vraiment marqué.

Mais alors qu’avez-vous fait quand vous n’avez plus eu accès aux vidéos de MTV pour l’inspiration ?
Je vivais dans une bulle. Je m’imaginais en Glinda, la Bonne Sorcière du nord. Il y avait une vieille camionnette en panne devant notre maison, c’était caricatural de ce que tu vois dans le Sud, posée sur des parpaings. Ma mère en avait nettoyé l’arrière rien que pour moi. Juste pour que je puisse imaginer que la camionnette était ma propre bulle de Glinda dans Le Magicien d’Oz. Ma mère était super ingénieuse et imaginative. Nous n’avions pas d’argent, donc nous devions être très créatives. C’est aussi de là que vient cette idée qui me tient à cœur de vêtements en sacs-poubelle parce que ma mère en utilisait toujours quand on jouait à se déguiser, et pour Halloween.

Est-ce que vous diriez que votre mère a eu une grande influence sur votre sens du style ?
D’une certaine façon, oui. De la même façon qu’on nous a bien fait comprendre qu’on était pauvres mais pas sales pour autant, « le savon, c’est pas cher, et l’eau, c’est gratuit », c’est le genre de truc qu’elle disait. Ma mère était toujours en jean et t-shirt, et elle nous a appris à nous contenter de ce style. Quand elle a mis une robe pour mon mariage, ça faisait bizarre. Elle ne porte jamais de maquillage. Je pense que c’était un vrai garçon manqué quand elle était petite. Si bien qu’elle s’est toujours demandée d’où mes trois sœurs et moi venions, parce qu’on aimait toutes les trois les trucs de filles. Mais je pense que je suis aussi comme ma mère dans la mesure où j’adore le côté créatif. Apprendre comment cela fonctionne. Je dis toujours que je ne suis peut-être pas une artiste mais plutôt une artisane. J’aime faire des choses, créer avec mes mains.

Confectionnez-vous des vêtements depuis votre plus jeune âge ?
Depuis toujours. J’étais vraiment douée pour trouver avec mes sœurs des trucs cool dans les quantités de sacs de vieux vêtements que les collègues de ma mère lui donnaient au lieu de jeter. En général, ils étaient bien démodés, d’au moins dix ans. Mais, encore aujourd’hui, je suis obsédée par l’idée que les gens vraiment très ringards sont en fait avant-gardistes. Juste en retirant ou en modifiant légèrement un truc sur un vêtement, il peut à nouveau être cool. Mine de rien, j’étais très ingénieuse. Et puis d’autres filles ont commencé à me demander des conseils en mode. Juste parce que j’aimais vraiment la mode et parce que j’étais toujours branchée par des trucs bizarres.

Photography by Ezra Petronio

Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez compris le pouvoir de la mode sur les gens ?
Oui ! Vous savez, j’ai toujours été grosse. J’étais toujours un peu en retard sur toutes les tendances et c’est ce qui m’a mise à part. J’avoue que la partie la plus fun quand on est adulte et qu’on peut créer sa propre ligne, c’est de pouvoir faire toutes les choses qu’on voulait enfant mais qu’on ne pouvait pas acheter. Maintenant, je peux me créer ces pièces.

Donc, en réalité, vous étiez créatrice de mode en herbe avant de vous lancer dans la musique.
Je ne sais pas si je dirais ça… c’est comme avoir été à la télévision un jour et se prendre pour un acteur… Mais c’est vrai que, avant la musique, les gens me remarquaient parce que je faisais du bruit – j’avais toujours des avis bien tranchés –, et parce que je m’habillais différemment des autres. Je me souviens, un jour, j’ai été la première fille à porter des pantalons kaki à l’école et ça a fait toute une histoire.

Votre nouvelle ligne de vêtements grande taille est remarquable parce qu’elle ne considère pas qu’une seule morphologie, contrairement à la majorité de ce marché.
Ce que je voulais éviter, c’était de me concentrer sur l’idée d’avoir l’air plus mince ou de façonner le corps selon une certaine silhouette. Ce n’est pas parce qu’elles sont fortes que toutes ces filles ont les mêmes formes. Je voulais faire des choses pour les gens ronds avec plein de types de corps différents. Nous avons fait un salon hier à Berlin et c’était merveilleux de regarder toutes ces femmes avec des types de corps hyper variés essayer la collection. Il y en avait vraiment pour tout le monde. Parce que je suis une femme forte mais j’ai conscience que tout le monde n’est pas fait comme moi. Et les garçons peuvent aussi porter la collection. C’était vraiment drôle de voir les garçons essayer mes vêtements.

Y’a-t-il des contraintes en matière de création pour des clients grande taille ?
Je pense que tout dépend du contexte – c’est ça le truc. Il ne s’agit pas forcément de vouloir montrer son corps. J’ai appris ça de Missy Elliot, quand j’ai vu sa vidéo The Supa Dupa Fly dans les années quatre-vingt-dix dans laquelle elle portait un sac-poubelle noir. Elle était tellement cool et incroyablement en avance. Je me souviens avoir regardé la vidéo et m’être dit : « c’est vraiment nul qu’ils n’aient pas montré son corps et qu’ils lui aient juste fait enfiler un sac-poubelle », et puis quelqu’un m’a fait remarquer que c’était plutôt bien parce qu’en fait elle semblait plus grosse dans cette tenue. Et cela m’a vraiment appris que tout, en termes de goût, peut être soit horrible soit incroyable et que cela dépend uniquement du contexte. Comme le boubou. Si tu entreprends d’en créer un mais que tu es flemmard, parce que tu n’es pas assez créatif pour trouver un moyen novateur de le réinventer, c’est que tu n’as pas l’étoffe d’un visionnaire. Mais si tu le fais en te disant : « ça va être incroyable », et que tu le fais ressembler à Mama Cass – belle, grosse et puissante – alors ce boubou sera un truc complètement génial.

“C’est à Noël que je me sens le plus libre. Parce que c’est ultra kitsch. À Noël, le mauvais goût est permis et personne n’en attend moins de toi.”

— Beth Ditto

Votre collection est aussi, me semble-t-il, créée sur un modèle éthique. Et fabriquée presque entièrement aux Etats-Unis, n’est-ce pas ?
À vrai dire, j’ai fait deux collections capsules pour une marque appelée Evans et ça m’a beaucoup plu. Mais le problème, c’est qu’on ne savait pas vraiment où ces vêtements étaient confectionnés. Sur ce, j’ai vraiment hésité à faire ces collections. Et puis je me suis dit que si jamais j’avais un jour la chance de créer ma propre ligne, je voudrais savoir exactement où et comment tout serait fait.

Alors, quel message souhaitez-vous faire passer à l’industrie de la mode par l’intermédiaire de cette marque ?
Ce qui a été vraiment difficile pour moi avec le marché de la grande taille, avec la communauté, c’est que beaucoup de gens pensent que le prix des articles est prohibitif. Parce qu’ils me voient dans les magazines et parce que je suis connue, les gens ont tendance à croire que je suis une sorte de nabab, alors que tout ça est le fruit d’un travail d’amour et de passion. Le prix des pièces est calculé en fonction du coût de fabrication.

Donc vous ne gagnez pas d’argent avec cette collection ?
Bien sûr que non ! J’espère qu’un jour, nous réussirons au moins à équilibrer les comptes. Et j’ai en effet un autre métier. J’ai fait ça purement par amour parce que j’ai senti qu’il y avait une demande et que je pouvais faire quelque chose pour y répondre. En fait, le mouvement pour l’acceptation des gros est si important qu’il doit être pris au sérieux. Les marques qui créent des vêtements pour ce segment ne peuvent pas seulement augmenter la taille de leurs vêtements pour personnes minces. Ils doivent vraiment prendre en compte ce dont nous avons besoin.

Alors, quels sont les rapports entre la création d’une collection de mode et la création d’un album ?
Je pense que les deux se passent vraiment de la même façon. Il s’agit de coucher sur le papier des idées qui tournent dans ta tête. Je ne vais pas trop loin dans la créativité, si vous voyez ce que je veux dire, parce que si je le fais, ça finit toujours par paraître artificiel et je m’en lasse rapidement.

Puisque le thème de ce numéro est la liberté, je me dois de vous demander : quand vous sentez-vous le plus libre ?
C’est à Noël que je me sens le plus libre. Parce que c’est ultra kitsch. À Noël, le mauvais goût est permis et personne n’en attend moins de toi. Autant dire que je peux être aussi tape-à-l’œil et clinquante que je veux, et j’adore ça. Il n’y a aucune pression, je peux juste être moi-même.

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